Алтайская кругосветка 2011. Поход в мечту...

[MedveJut]

Горный Алтай - это удивительный и очень красивый край, о котором сказано и написано множество восторженных слов. Европейские туристы, которых эти места привлекают с каждым годом все больше, часто называют Горный Алтай "Сибирской Швейцарией", благодаря поразительному сходству Алтайских гор и Швейцарских Альп, таких, какими они были когда-то, до начала туристского нашествия. Еще Горный Алтай часто сравнивают с Тибетом. Согласно многим легендам, где-то здесь есть вход в мистическую страну Шамбалу (Беловодье, как называют ее староверы Алтая) - страну прикосновения к Тайне, познания истины и просветления…
Горный Алтай - это страна контрастов. Здесь есть множество уникальных и совершенно непохожих друг на друга природно-климатических комплексов. Благодаря ярко выраженной вертикальной зональности, можно за один поход увидеть огромные массивы хвойной тайги на склонах, обрывающихся порой отвесными скалами к воде, альпийские луга с легендарными эдельвейсами, покрытые снежными шапками горные вершины, холодные реки, бурлящие порогами и водопадами высоко в верховьях и умиротворенно-спокойные в нижнем течении, просторы сухих каменистых степей и горно-степные ландшафты межгорных котловин…
http://www.turistka.ru/

Всегда тянуло и продолжает тянуть на Алтай!
И так, представляю вашему вниманию поход мечты или поход в мечту – судите сами…

Участники похода (сверху, слева на право):

1. Сорокина Ольга (Ольга Сорокина), г. Красноярск
2. Швецов Павел (Вечно_Я), г. Томск
3. Беляева Людмила (Boryanovna), г. Бийск
4. Пузиков Николай (Kolyan), г. Бийск
5. Боргуль Борис Иванович (Борис Иванович), г. Бийск
6. Маркин Евгений (Evgen), г. Бийск
7. Раков Сергей (Crab), г. Томск
8. Гирин Дмитрий (MedveJut), г. Томск
9. Гегия Нателла (Natella), г. Томск

10. Медведев Александр Федорович (Ondul), г. Томск

06.07.2011 День ноль.
До места старта, в городе Бийске, можно было добраться двумя способами: автобус или поезд. Самый простой способ – конечно же автобус, но так как я плохо переношу автобусы – был выбран поезд.
Я и Нателла решили добираться до Бийска на поезде. Раньше был поезд Томск – Бийск, но сейчас его отменили и пришлось добираться с двумя пересадками, в Тайге и Новосибирске.
Утро. Прибыли на вокзал к первой электричке до Тайги.

Томск провожает нас хмурым небом.
В Новосибирске мы встретили Сорокину Ольгу.
У нас было несколько часов до поезда Новосибирск – Бийск и нам удалось немного прогуляться по Новосибирску, вблизи железнодорожного вокзала.

В назначенный час погрузились в поезд Новосибирск – Бийск и поехали.

07.07.11 День первый.
Уже на подъезде к Бийску, где-то в 6 утра, получаю сообщение от Сергея о том что он и Александр Федорович благополучно прибыли на автобусе в Бийск и с нетерпением ждут нас на железнодорожном вокзале Бийска.
Бийск встретил нас тучами и небольшим дождем.

Выгрузились быстро. Дружеские объятия и рукопожатия.
Через некоторое время на вокзал подошли еще два участника Людмила и Коля.
Людмила и Коля пришли встретить нас и передать деньги на оплату катера через Телецкое озеро. Людмила и Коля решили начать свое участие в поездке с Артыбаша.
Еще через какое-то время подъехал Павел, который был уже в Бийске второй день – гостил у родственников.
Ну вот все, кто должны были встречать нас на вокзале в сборе.

Прощаемся с Людмилой и Колей до встречи в Артыбаше.
Выдвигаемся из города с остановкой у продуктового магазина для закупки провианта. Возле магазина к нам присоединяются еще два участника – Евгений и Борис Иванович.
Складываем продукты по рюкзакам и выдвигаемся. Из Бийска выехали в 11:30.
Не доехав до села Сростки 5-ти километров у Павла прокол заднего колеса.

К 14 часам были в Сростках.

Сростки - село в Бийском районе Алтайского края. Основано в 1804 году.
Расположено на берегу Катуни к юго-востоку от Бийска. Через село проходит Чуйский тракт.
В Сростках родился Василий Макарович Шукшин - известный советский писатель, кинорежиссёр, актёр. В его честь с 1976 года проводятся «Шукшинские чтения» - ежегодный культурный фестиваль в день рождения писателя, где проходят вручение премий имени Шукшина за лучшие литературные произведения, фольклорный фестиваль, выставка работ художников, инсценировки по шукшинским произведениям и др. Место проведения мероприятий гора Пикет, с вершины которой открывается панорама села и предгорий Алтая.
В селе расположен Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина.
Посетили места связанные с Шукшиным.

Поднялись на гору Пикет. Где установлен памятник Шукшину.

Гора Пикет (местное название Бикет). Это одно из самых привлекательных мест села. Высота Пикета над уровнем моря 294 метра.
Вид на реку Катунь и Сростки с горы Пикет.

Пообедали в придорожном кафе.
Быстро докатились до села Быстрянка. После Быстрянки поменялся рельеф, появились подъемы. Машин стало значительно меньше – ехать стало веселей.

Взобравшись в очередную горку любовались горой Бабырган.

Бабырган - хорошо выраженный северный форпост Алтайских гор. Гора Бабырган располагается на территории Алтайского района, на левом берегу Катуни, в 14 километрах к западу от поселка Платове. Абсолютная высота 1008,6 метров, возвышение над урезом Катуни более 750 метров. Вершинный гребень горы Бабырган сложен отдельными скалами высотой от 5 до 15 метров, имеющими живописные выветренные формы башен.
На ночевку встали в окрестностях деревни Талая, на ручье.
Дневной километраж 80 километров.
Суммарный километраж: 80 километров.

08.07.11 День второй.
Встали в 7:00. Очень быстро доехали до Красногорского.

Красногорское - село (до 1960 года - Старая Барда) в Алтайском крае, административный центр Красногорского района. Основано в 1811 году. Расположено в 110 километрах от города Бийска.
В Красногорском пополнили запасы воды. Сергей купил себе новую палатку, так как в своей одноместной палатке он почему-то разочаровался.
За Красногорским рельеф очень сильно изменился, холмов стало больше, крутые подъемы и спуски. Места красивые, живописные.



В селе Карагайке у нас должен быть первый брод на реке Иша. Карагайка довольно запущенное селение. Проезжая по деревни нам только на выезде встретился один абориген.

Первый брод был за Карагайкой. К броду шли по навигатору. Дорога просматривалась, но плохо. Нашли с трудом. В кокой-то момент навигатор указывает направо, а там травы по грудь. Решаюсь сходить – посмотреть. Нашел выезд к броду. Бродом давно не пользуются, на другом берегу дорога не просматривалась, и мы не стали здесь переходить Ишу.
Решили ехать в село Ивановка – там, по карте, второй брод. По дороге в Ивановку справа открываются живописные виды на реку Иша.

Второй брод удалось найти также нелегко. Ивановка оказалась еще более запущенной чем Карагайка. Опять в какой-то степени помог GPS-навигатор и OziExplorer. Двигаясь по карте в OziExplorer, в реальности мы сперва шли почти совсем без дороги, по полю. Но потом чудесным образом оказались на дороге. Просто местные уже накатали ее по новому, другие въезды, повороты и объезды. GPS-навигатор давал направление и указанное направление дороги в прошлом в итоге совпало с дорогой в настоящем. В результате выкатились к броду (на фото вид с другой стороны брода, с берега Ишы).

Форсировали Ишу. Кстати, в этом месте проходит формальная граница Алтайского края и Республики Алтай.

На другом берегу устроили обед. Искупались, помылись.
В деревне Тайна пришлось прибегнуть к помощи аборигенов чтобы найти путь на Чою.
Как оказалась дорога пролегала по вершинам гряды холмов.

Спуски и подъемы. Много развилок. И хотя, в начале, нам помогало описание данное аборигеном в Тайне, в какой-то момент развилок стало больше чем он описывал и мы попали в затруднительное положение. Поэтому, в который раз, рекомендую иметь средства навигации (GPS) с привязкой к топографическим картам (OziExplorer). Регулярно сверяясь с навигатором, мы не допустили ни одной ошибки, карта этого района в OziExplorer оказалась очень точно «привязана».
На фото гора Чайка, 659 метров.

Временами дорога с открытых мест погружалась в лес.

На очередной развилке с указателем «Охотугодья ЗАО Тайнинское» оказались на развилке. Навигатор указывал налево. Проехав совсем немного оказались перед головокружительным спуском.

Спустившись оказались в долине реки Саразонка. В этом месте река только начинается. Местами долина заболочена, но по мере продвижения видно что это не болото а все же ручей. Саразонка в дальнейшем впадает в реку Иша.

Двигаемся дальше. Солнце начинает клониться к горизонту - начинаем смотреть место для ночевки.

В одном месте видим ограду с воротами – это для скота, чтобы дальше положенного не уходил. На дороге появляются следы присутствия скота, крупнорогатого скота. Дорога напоминает аппликатор Кузнецова (накануне прошел дождь, затем прошел скот и получите – все в ямках от копыт). Ехать очень некомфортно, но продолжаем ехать так как подходящего места для ночевки найти не удается.



Уже почти стемнело когда мы выехали к некоторому подобию моста через реку Саразонка. Почему подобию? Моста как такого не было – через ров были положены, параллельно, два огромных швеллера по ширине колеи автомобиля и все.
Переехали «мост» дорога снова стала заходить в лес и уходить от реки… Решили вернуться и встать на поляне, слева, перед «мостом».
Ночью приезжал на лошади егерь, поговорили с ним о предстоящей на завтра дороге до Чои. Получили обнадеживающую информацию что Чоя уже недалеко.
Дневной километраж: 56 километров.
Суммарный километраж: 136 километров.

09.07.11 День третий.
Встали в 7:00. Вокруг густой туман, который не хотел расходиться даже под взошедшим солнцем.

Трава кругом, а лагери стоял в траве, была густо пропитана росой.

Позавтракали остатками ужина. И как оказалось так будем делать и во все последующие завтраки… У меня никак не выходило сварить в правильной пропорции пищу на ужин и она оставалась на утро. Хотя, как мне показалось, это даже удобно…
Выехали.

Из разговора с егерем узнали что ехать нужно минуя деревню Киска. На подъезде к Киске у нас второй брод и снова через реку Иша.

Переходим, нажимаем на педаль и через 10 километров мы в селе Чоя.
Чоя - село в северной части Республики Алтай, административный центр Чойского района. Слово Чоя по одной из версий, в переводе с алтайского языка, означает - «чугун», «последняя руда», по другой - «яма», «котёл», «казан». Село было основано в 1876 году русскими переселенцами и купцами.
В Чоя останавливаемся у магазина, пополняем запасы продуктов, делаем ТО велосипедов.

Двигаемся дальше.
Рельеф продолжает радовать.
За селом Ускуч делаем остановку на обед. Ускуч последний населенный район Чойского района. Впереди небольшой перевал, на вершине которого проходит граница Чойского и Турочакского районов.
Село Ускуч.

После обеда штурмуем перевал на границе Чойского и Турачакского районов.

На перевале нас догоняют на машине Люда с Колей.

Мы зовем их присоединиться, но они не приклонены. Как я писал ранее они решили стартовать в Артыбаше.
С перевала стремительно скатываемся к мосту через Бию.
Всем очень понравился вид на Бию с моста.

Понравился так что захотели встать на ночевку у моста. Переубеждаю ехать дальше и встать на ночевку тоже на Бие, но за деревней Тулой. Так и сделали.
Дневной километраж: 76 километров.
Суммарный километраж: 212 километров.

10.07.11 День четвертый.
По задуманному ночь с 9 на 10 июля мы должны были провести под Артыбашем или в самом Артыбаше, на Телецком озере. 10 июля была запланирована «дневка» на Телецком озере. Но так как 9 июля до Артыбаша мы не добрались нам пришлось «догонять время» и 10 июля вышла «полудневка».
И пусть 10 июля «полудневка», тем не менее, подъем решили устроить в 9:00 а не в 7:00.: Завтрак - недоеденный ужин… С лагеря снимаемся в 12:00 не торопясь. Часть группы уехали раньше и устроили купание в Бие пока мы их не догнали. По дороге в Артыбаш много фотографируем, фотографируемся.
Проезжаем мимо Кебезень, Усть-Пыжа.





В Артыбаше остановились прямо в центре, на берегу Телецкого озера, позади стелы «Алтын Коль», под тенью деревьев.

Артыбаш - посёлок в Турочакском районе Республики Алтай. Расположено на северной оконечности Телецкого озера у истока реки Бия, на северном берегу. На другом, на южном берегу Бии стоит поселок Иогач. Село Иогач основано в 1952 году, когда на левом берегу Телецкого озера началось строительство домов для рабочих будущего лесопункта. До этого, места в окрестностях Иогача были заселены на протяжении 400 лет, а соседний посёлок Артыбаш официально появился в 1822 году.
Встретили Людмилу и Николая.
Выяснилось что кто-то из знакомых Бийчан вскоре должен ехать на машине в Бийск. Я предложил всем просмотреть свои вещи на предмет не нужности опираясь на прошедшие три дня похода. Дело в том, что в группе нашлись вещи которые оказались лишними и эти вещи являлись лишним грузом – от них было необходимо избавиться. Больше всего, как мне потом сказали, облегчили Александра Федоровича.
От Евгения поступило предложение остановиться на ночь в арендованном домике. Такой вид отдыха не входил в мои планы, но так как большинство было «за» решил не противиться группе.
Время шло к обеду и пора было искать катер. Попросил всех оставаться вместе, а сам с Людмилой поехал искать катер для переправки на южный берег Телецкого озера. Евгений и Ольга отправились на поиски домика.
В Артыбаше подъехали ко многим катерам, благо их видно с берега. Требования у нас были не простые: 10 человек, 10 рюкзаков, 10 велосипедом. Как назло, буквально перед нами, в Артыбаш приехала какая-то проверяющая инстанция и на многих катерах были выявлены те или иные недочеты, было выдано предписание не выходить в плавание до их устранения. Поэтому капитаны некоторых катеров сразу отказывались или же говорили что смогут отвезти нас не ранее чем через 1-2 дня, но это не совпадало с нашими планами.
Наконец находим катер за 13 тысяч рублей, практически бьем по рукам, но к вечеру вдруг выясняется что катер сломался… Нам предлагают другой катер но его стоимость 20 тысяч рублей. В принципе мы изначально были готовы именно к такой сумме, но была надежда что удастся найти катер подешевле. Пришлось ехать за 20 тысяч рублей.
В Артыбаше делаем закупку продуктов. Почти все удалось купить буквально в двух магазинах. Купили все кроме хлеба…
К этому времени Евгений и Ольга нашли домик.

Стаскали туда вещи. Сбросив «велоштаны» я поехал искать хлеб. Объехал около 8 магазинов, но хлеба нигде не было – караул! Не было не только хлеба, не было даже слайсов. В последнем магазине меня вдруг осенило и я спросил у продавца откуда они вообще получают хлеб. Оказалось что в Иогач есть своя пекарня и я отправился туда. В пекарне изложив кто мы, куда и откуда мы. Управляющая пообещала продать нам хлеб через 2-3 часа, когда он будет готов.
Вернулся в домик. Народ уже договорился о бане и с удовольствием ее принимал…
После баньки отдохнув, съездил за хлебом. Булка хлеба обошлась по 20 рублей за штуку…
По возвращении уже в темноте подготовил индивидуально для каждого продуктовую раскладку, раздал, и лег спать уже во втором часу ночи.
Дневной километраж: 33 километра (километраж по Артыбашу не учитывается).
Суммарный километраж: 245 километров.

11.07.11 День пятый.
Подъем в 7:00. С капитаном катера договорились на 9:00. В 8:30 общий сбор у стелы «Алтын Коль». Ждем Люду и Колю. Они ночевали у друзей, отдельно от нас.

Как и было договорено в 9:00 были на катере и через 20 минут вышли.

Погода была пасмурная, накрапывал дождик. Было прохладно многие сидели в каюте, лишь изредка выходя на палубу.
Соглашусь с теми кто говорит что мало побывать на берегу Телецкого озера – его обязательно нужно посмотреть с воды.

Телецкое озеро (Золотое озеро, Алтын Коль) - расположено на юге Западной Сибири, в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай…
Название Телецкое (Телесское, Тележское) озеро получило около 400 лет назад от русских первопроходцев, потому что на его берегах обитали тюркские племена телесы. Местные народы испокон века звали его Алтын-Коль, Золотое озеро. Монголы называют озеро Алтан-нуур, в китайской географии оно известно как Алтай или Артай…
Телецкое озеро занимает четвертое место в России (25-е в мире) среди самых глубоких озёр (средняя глубина озера 175 метров, максимальная 325 метров - напротив водопада Корбу)... Впадает в озеро около 70 рек и 150 временных водотоков, причем 70% всей воды даёт река Чулышман, впадающая с юга. Отдавая свои воды реке Бие (98% водостока), озеро в значительной мере обеспечивает питание Оби…

Берега Телецкого озера почти везде круты и обрывисты, прорезаны ущельями, имеют живописные бухты…

Легенда о Телецком озере (Алтын Коль): “Однажды разгневались боги на алтайский народ; ушли звери из лесов, ушла рыба из рек и озёр; засохли деревья и травы; вымер скот на пастбищах. Труженицы-пчёлы, и те не запасли в тот год золотого мёду. Голод пришёл на алтайскую землю - нечего в котёл бросить, нечего в рот положить, нечего ребёнку дать.
Горевали люди; только один алтаец не горевал - был у него припрятан на чёрный день кусок золота, большой, с конскую голову. Вот и пришёл тот чёрный день, кончилась вся еда в юрте, последний кусок лепёшки доели, последний глоток кумыса допили. Поглядел алтаец на жену и детей, вытащил из укромного уголка кусок золота, крякнул, взвалил на плечо и пошёл по окрестным стойбищам - менять золото на мясо вяленое для себя, на лепёшки свежие для жены, на молоко кобылье для детей. Долго ходил, много юрт обошёл, много людей повидал. Нет у людей еды; а если и найдется у кого кусок лепешки да глоток молока - не хотят менять люди еду на золото. Красивое оно, золото, блестящее, глаз радует, сердце веселит, да только холодное и твёрдое; не укусишь его, не бросишь в котёл, не дашь ребёнку поесть. Зря ходил по юртам алтаец, зря таскал кусок золота размером с конскую голову. А когда совсем отчаялся, забрался он на гору Алтынту, что над озером высится, проклял жизнь свою горькую и богов жестоких, и швырнул с размаху золото далеко в озеро. Швырнул, да и сам следом прыгнул. Плеснула волна, накатила на берега, да и успокоилась. А озеро с тех пор называют Алтын Коль - Золотым.»

По Телецкому озеру шли 5 часов - а кажется лишь мгновение.
Высадились на причале, мыса Кырсай, что на южной оконечности Телецкого озера.

Бухта не глубокая с галечным пляжем. В бухте очень много отдыхающих.
Пообедали и в 16:00 выехали вдоль реки Чулышман навстречу к Чулышманскому нагорью.

Чулышман - вытекает из высокогорного озера Джулукуль на высоте 2200 метров, и впадает в Телецкое озеро, являясь крупнейшим его притоком… Протекает по малообитаемым местам. Река используется туристами для сплавов, категория сложности V-VI.
Вдоль реки проходит автомобильная дорога от устья Чулышмана до перевала Кату-Ярык, и далее - через села Балыктуюль и Улаган в Акташ, с выходом на автодорогу М-52 «Чуйский тракт».
Дорога на участке от устья Чулышмана до перевала Кату-Ярык была ужасной!

По рассказам многих предшественников дорога в долине реки Чулышман – легка и непринужденна. Не знаю для кого как, а нам досталась дорога полная круглых, крупных камней. Местами дорога напоминала стиральную доску с камнями. Двигались очень медленно.
Перед селом Балыкча остановились и сходили на водопад Ачелман на одноименной реке. Свернув с дороги направо, спрятали велосипеды в кустах и пошли на водопад. Найти водопад легко – его видно и слышно с дороги. По большому количеству тропинок видно что его часто посещают. Водопад не большой, но очень красивый.





По возвращении с водопада поехали дальше. В Балыкче не останавливались, так как по рассказам в ней не сильно жалуют приезжих. Балыкчу проехали без приключений.
Несмотря на то, что солнце начинало клониться к горизонту и дорога не становилась лучше - виды вокруг завораживали.





Доехали до реки Башкаус, левый приток реки Чулышмана.

Пересекли мост и вдруг обнаружили магазин… Ну вернее не магазин а торговый лоток с крышей. В ларьке нам продали напитки и что-то еще по «рыночным» ценам… Ну, да ладно, свернув направо поехали вдоль берега реки к запланированному месту ночевки. Пересекли небольшой холм и нашли прекрасное место, у реки, которое не видно ни с дороги ни с моста через Башкаус. Остановились на ночевку.
Дневной километраж: 23 километра.
Суммарный километраж: 291 километр.

12.07.11 День шестой.
Встали в 7:00. Сегодня запланировано посещение Каменных грибов и водопада Учар. Собираемся.

Все собраны и готовы.

С самого утра на небе лишь редкие облака. Вскоре становится жарко.
Вообще о климате в долине реки Чулышман хочется сказать отдельно. Когда мы ехали до Телецкого озера были дни когда так же ярко светило солнце, но вольно гуляющие ветры приносили прохладу. На Телецком озере всегда немного прохладно так как озеро само по себе холодное. Перебравшись на юг Телецкого озера, на берегу было немного прохладно, но вода была теплее. Стоило нам углубиться в долину реки Чулышман на несколько километров мы сразу ощутили перемену. Стало существенно теплее, даже ветры несли тепло. И ощущение что мы в духовом шкафу продолжалось до тех пор пока мы не поднялись на некоторую высоту на перевале Кату-Ярык, при выходе из долины реки Чулышман…
Седло Сыртыклая.



Жара становится настолько сильной что останавливаемся у каждого ручейка, под тенью деревьев, что бы хоть немного охладиться.

Находим песчаный плес на Чулышмане – останавливаемся искупаться. Некоторые купаются прямо в одежде - одежда моментально высыхает.

Подъезжаем в деревне Коо.

В деревне останавливаемся у магазина. Пополняем запасы воды. Кстати минеральная вода Карачинская стоит 28 рублей!
Отъехав от Коо не более одного километра у меня ломается багажник – обломилось алюминиевое ушко крепления. Благодаря особенности конструкции багажника (возможность установки на широкое и узкое колесо) переставляю крепление в другое ушко и в течение 10 минут ремонт завершен.

Отъехали от места ремонта еще пару километров и снова поломка. На этот раз серьезнее… У Александра Федоровича ломается подседельный штырь. Остановку приходится сделать подольше. Выдвигаются различные варианты ремонта. В результате решаем просто опустить седло до целого участка штыря. Ехать Александру Федоровичу становится неудобно, но возможно. Продолжаем движение.

Через пару километров приезжаем к турбазе с которой обычно совершают радиальные выходы на Каменные грибы и водопад Учар.
Договариваемся о стоянке с хозяином базы (100 рублей с палатки) и узнаем о переправе через Чулышман (100 рублей с человека). Хозяин узнав о наших планах говорит что мы не успеем до конца дня посетить оба места. Принимаем решение пойти только на водопад Учар.
На Учар решили идти: Я, Павел, Коля, Евгений и Борис Иванович. Александр Федорович остался заниматься ремонтом подседельного штыря. Сергей решил порыбачить на Чулышмане. Ольга, Люда и Нателла решили отдохнуть, позагорать в лагере.
Собираемся и в 15:00 выходим к переправе через Чулышман. Хозяин в мгновение ока перевозит нас на другой берег на моторной лодке и вот мы еже на подступах к ущелью по которому течет Чульча, которая впадает в Чулышман и на которой располагается водопад Учар.

Крайний слева, егерь, который проводил нас к началу тропы, дал ценные рекомендации как с нее не сбиться.

Водопад находится на территории Алтайского государственного природного заповедника. Алтайский государственный природный заповедник – образован 7 октября 1967 года. Заповедник расположен в горах Южной Сибири в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Площадь – 881238 гектаров. Территория Алтайского и Катунского заповедников внесена в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая».
Каменное поле, видимо когда-то воды Чулышман стремительно неслись и тут, а иначе как объяснить появление этих камней тут…

Река Чульча стремительно несущая свои воды от Учара…

Чульча – правый приток реки Чулышман. Река берет свое начало из озера Итыкуль на западном склоне Шапшальского хребта и впадает в Чулышман в 47-ми километрах до его устья. Долина Чульчи слабо изучена и мало посещаема людьми. Одним из сдерживающих факторов является то, что Чульча находится на территории алтайского заповедника. Но основной причиной является затрудненная пешая проходимость долины Чульчи - русло реки проходит по горному району с твердыми породами, слабо поддающимися эррозионному действию воды, в результате чего долина Чульчи почти на всем протяжении представляет собой труднопроходимое ущелье.

Наполняем бутылки водой и в путь.
На входе на тропу, слева, нас встречает могучая гора всеми своими 1360 метрами высоты…

Начинается подъем по склону ущелья…

Тропа узкой змейкой вьется по склону, время от времени выходя на небольшие террасы а затем вновь скользит по наклонной до 30 градусов…

На пути нам попадаются несколько ручьев шумно ниспадающих с гор в Чульчу.

Идти по тропе оказалось не так-то просто – постоянно нужно смотреть под ноги. А с учетом времени перебирать ногами приходилось побыстрее. Тем не менее голова вращается на 360 градусов и ее не остановить…

Каждый шаг по тропе не похож на предыдущий…

Без перерыва жму на «спуск» фотоаппарата…

Вот, наконец-то, впереди показался водопад Учар.

Большой Чульчинский водопад - каскадный водопад, является самым большим в регионе, имея высоту падения около 160 метров. Название «Учар» в переводе с алтайского означает Неприступный.

Но путь до него еще не близок. Снова ручей и спуск к нему почти по отвесной скале. Внизу отдыхает группа идущая с Учара. Кстати, по пути нам попадались четыре или пять групп. У каждой мы бодро интересовались, дошли ли они до водопада Учара и в ответ только две группы сказали что дошли, а остальные повернули назад устав… Это нас удивляло лишь на мгновение, затем в кровь поступала новая порция адреналина и мы продолжали путь!



Спуск с ручья тоже оказался весьма не простым…

Спустя 30 минут тропы… кажется что Учар ни на километр не стал ближе… Идем вперед!

Последние метры перед водопадом пробираемся по зарослям Иван-чая, перелазим через поваленные стволы сосен…
Вот и он – Учар.

Конечно же фото не способно в полной мере передать ту атмосферу которая царит у водопада (как я не пробовал изменить ракурс или настройки фотосъемки). Стоя перед водопадом, видя и слыша его мощный рев испытываешь чувство немого благоговения, ступора и расслабления одновременно. Все, больше ничего нет, ни времени, ни пространства и тебя самого нет – есть только он и его мощное дыхание…
Налюбовавшись водопадом и отдохнув выдвигаемся в обратный путь…

В итоге, от места нашей стоянки до водопада немного больше 8 километров, туда и обратно 16 километров. До водопада мы шли почти четыре часа, дорога преимущественно вверх. Обратно шли быстрее, менее трех часов. К переправе вышли почти в сумерки, но нас ждали – это было приятно.
Почти все участники натерли до мозолей себе ноги и натрудили колени. Совет: Одевать правильную обувь. Одевать носки с высоким содержанием хлопка, носки должны быть сухими а лучше иметь запасные носки. На колени одевать фиксирующие, эластичные, повязки на руки одевать перчатки.
На ужин Ольга приготовила гречневую кашу с тушенкой и ароматный чай с травами.
Дневной километраж: 21 километр. (Учтено только расстояние пройденное на велосипеде.) Суммарный километраж: 312 километров.

[MedveJut]

13.07.11 День седьмой.
Подъем в 9:00. Вчерашний поход на Учар буквально убил меня. У меня болели обе стопы покрытые большими мозолями. Пришлось делать себе на ступни повязки с ватными тампонами пропитанными кремом «Спасатель». С таким повязками я проходил последующие семь дней…
Вообще хочется немного сказать о месте где мы остановились прошлым вечером. Как я писал выше это была база отдыха, в 3-4 километрах от Коо. Аил (у алтайцев аилом называется отдельное жилище с усадьбой), несколько домиков, места под палатки, два деревянных туалета, баня и небольшое кафе в котором продавали в основном напитки. В общем-то не дурно, но с другой стороны ничего хорошего. Мест для утилизации мусора нет, костровища загажены этим самым мусором, дров мало, воды нет (кроме как из реки) а про порядок среди отдыхающих вообще можно не говорить. Например под вечер на базу приехала группа молодежи (с катамаранами), остановились рядом ( в 3-4 метрах от нас) и всю ночь из их лагеря пьяные крики, то визг, то гогот (трудно назвать смехом)… в общем, я, несмотря на усталость после похода на водопад, просыпался всю ночь. И на будущее решил больше никаких баз!
С места стоянки двинулись уже в 12-ом часу дня. Небо было затянуто облаками и солнца было почти не видно, но тем не менее стояла сильная духота. Передвигались от ручья к ручью, благо на пути их было много.

Дорога так же изобиловала камнями. Рельеф тоже не давал скучать, очень часто на пути возникали недлинные, но довольно крутые горки, в которые приходилось идти пешком.

По дороге нам попадалось довольно много машин, которые проезжая мимо щедро одаривали нас пылью. Несколько раз, на номерах, был замечен «70»-тый регион.

Третий день в долине реки Чулышман отличался от предыдущих двух. Если в первый день долина была довольно широкая, много растительности, чувствовалась влажность и прохлада от Телецкого озера.

То во второй день долина стала уже, деревьев в долине стало меньше, но склоны ущелья, по-прежнему, изобиловали растительностью. Воздух стал сухим. На склонах гор видим много водопадов.

В третий же день долина все чаще стала походить на ущелье, растительность была только вдоль Чулышмана. Склоны были каменистые. Стало еще суше и ветер даже в вечерние часы нес тепло.

Дорога продолжала радовать…

В вечерние часы когда солнце начинало скользить по вершинам окружающих гор долина приобретала новый облик и…

… в то время как внизу долины наступали сумерки, на вершинах окружающих гор светило яркое солнце и продолжался день.
Один из сохранившихся подвесных мостов через Чулышман. О его существовании я узнал из интернета еще при подготовке к походу. Это второй мост, первый мы не увидели, он должен был быть где-то за Балыкчой. Появившийся второй подвесной мост – ориентир, скоро будет перевал Кату-Ярык.

А вот и он – подножие перевала Кату-Ярык.



Рядом, у дороги, в самом начале заезда на перевал вижу разбитый УАЗ. Как видно перевал ошибок не прощает…

К перевалу Кату-Ярык мы подъехали к 19 часам. И по первоначальному плану я планировал в этот же вечер взять перевал и на ночевку встать наверху. Но прошедший в жаре день сделал свое дело – решили остановиться перед перевалом и пойти на штурм рано с утра.
У подножия перевала стоит база отдыха с одноименным названием «Кату-Ярык». Но уж нет, хватит прошлой базы – отъезжаем немного назад, за территорию базы и ставим палатки. Евгений и Борис решают остановиться в арендованном аиле, на базе.
Ужинаем и уже почти в 23 часа ложимся спать.
Дневной километраж: 27 километров.
Суммарный километраж: 339 километров.

14.07.11 День восьмой.
Подъем в 6:00 – решили встать пораньше, так как боялись что преследовавшая нас несколько дней жара захватит нас как раз на подъеме на перевал Кату-Ярык.
Собираем лагерь, а на заднем плане уже подкрадывается солнышко…

Начали подъем.
Даже в отсутствии палящего солнца это было не легко…

Кату-Ярык – перевал в Алтайских горах, на территории Улаганского района Республики Алтай. Представляет собой крутой спуск в долину реки Чулышман, проложен он в склоне горы, крутизна склона ~70% (63 градуса). Высота от подножия - 800 метров, длина - 3,5 километра, 9 поворотов, средний уклон - 18% (10 градусов), покрытие - грунт, камни…
Это единственный автомобильный спуск в долину Чулышмана. До 1989 года автомобильной дороги, спускающейся в долину реки Чулышмана, не было - жители окрестных деревень пользовались крутой конной тропой, или же водным путём через Телецкое озеро. В 1987 году началось строительство автомобильного спуска в долину Чулышмана. Открытие перевала Кату-Ярык состоялось в октябре 1989 года. В июле 2011 года началось строительство нового перевала, который станет более безопасным альтернативным спуском…
Если утрировать, перевал напомнил мне лестницу, в многоэтажном доме, протяженностью 3,5 километра. Участки подъема (лестничные марши) чередуются с поворотами под 180 градусов (межлестничные площадки). Крутизна подъема различная, где-то можно идти слегка толкая велосипед, а где-то приходится толкать упираясь, как говорится «всеми маслами».
По мере подъема делаем остановки на «площадках» - отдыхаем.

Нас догоняют и обгоняют пешие туристы поднимающиеся на перевал.

Машин мало, видимо благодаря раннему часу.
По мере подъема открывается вид на долину реки Чулышман – зрелище завораживающее.



Ну вот мы и наверху!



Продолжительная остановка. Все фотографируют. На вершине Кату-Ярыка ветрено и прохладно.
Двигаемся дальше.

Кто-то говорил мне что подъем не заканчивается подъемом на сам Кату-Ярык. Так оно и есть…

Смотрю назад, на дорогу. Места дремучие покрытые хвойным лесом. Но вот появляются и первые спуски – радует.

Солнце вышло из туч и стало припекать. Делаем остановку на ручье.

И вновь продолжается бой с горками!

В один из моментов Сергей сетует: «Что же это такое – все в гору и в гору… Да! – отвечаю я, - не Алтай а тяни-толкай какой-то…»
С одного из прижимов дороги к обрыву…

…открывается вид на высокогорное озеро.

Постепенно количество спусков начинает преобладать над подъемами и я понимаю что начинаем катиться к Балыктуюлю.
Где-то, не заметно как, мы проезжаем мимо Пазырыкских курганов. Пазырыкские курганы – место вблизи Балыктуюль, урочище Пазарык, место раскопок древних могил относящихся к Железному веку. Находки по итогам этих раскопок имеют огромную научную ценность и являются уникальными музейными экспонатами…
А вот и сама Балыктыюль.

На выезде из деревни устраиваем сеанс связи. До этого 2 или 3 дня сотовой связи не было. На сеансе связи узнаем что, в тот же день когда мы плыли по Телецкому озеру, перевернулась моторная лодка с туристами – утонули 8 человек. Родные и близкие вздохнули облегченно…
Дело шло к закату, а ночевка по плану должна была быть за Улаганом. Улаган был в 14 километрах от Балыктыюля. Предлагаю ехать. Народ забастовал... Соглашаюсь ехать до реки Большой Улаганчик, что в 5 километрах, и там встать на ночевку. Выехали…
И вдруг, мы не отъехали и нескольких десятков метров от деревни, на спуске падает Павел! Поскальзывается на гальке и падает на бок. Падает серьезно повредив руку. Когда я подъехал к нему – зрелище было не для камеры. Оказываю ему первую помощь, обеззараживаю и перевязываю рану. В это время Евгений быстро возвращается в Балыктыюль и с помощью местных из Улагана вызывает машину скорой помощи. Улаган – районный центр и там есть больница. Машина скорой помощи приезжает очень быстро – загружаем Павла в машину вместе с рюкзаком и велосипедом.
Выхода нет – едем в Улаган.

В Улаган въехали уже по темноте.

Находим больницу, находим Павла.
Павел сказал что ему сейчас будут делать операцию. Сидим, ждем на крыльце больницы. Евгений находит в аренду домик и часть группы уезжает ночевать в домик. Около полуночи к нам вышел хирург. Сказал что все прошло хорошо, но поход для Павла на этом заканчивается. Павел на ночь может остаться в больнице, а завтра его нужно отправить домой. Так и решили.
Я, Нателла, Людмила, Николай и Борис Иванович выехали за Улаган и встали на ночевку на берегу реки Башкаус. Спасть лег около трех утра. В шесть нужно было ехать отправлять Павла домой на автобусе.
Дневной километраж: 50 километров.
Суммарный километраж: 389 километров.

15.07.11. День девятый.
С утра немного пасмурно и прохладно.
Улаган - село, административный центр Улаганского района. Расположено при впадении реки Большой Улаган в Башкаус.

Вид на Улаган в утренних сумерках.
Утром я и Людмила поехали за Павлом в больницу. Застали его в хорошем расположении духа, хотя видно было что рука болит,… Собираемся и отправляемся к маршрутным такси. Как я понял, автостанции в Улагане нет и все маршрутки отправляются из центра, улица с большим количеством магазинов.
Довольно быстро договариваюсь с водителем маршрутного такси о переезде Павла, рюкзака и велосипеда в Горно-Алтайск. Разбираю велосипед – подъезжает Александр Федорович. Прощаемся - Павел уезжает. Теперь нас стало девятеро…
Разъезжаемся по «лагерям» и договариваемся на сбор через пару часов.
Собираемся в месте откуда отправили домой Павла - покупаем продукты и выезжаем в направлении Акташ.
На выезде из Улагана нас слегка намочил дождик.
Река Кубадру, левый приток Башкауса.

День сегодня выдался пасмурный. Иногда появляется солнце, но холодный ветер не дает по-летнему раздеться. На горизонте кружатся тучи грозя пролиться дождем.
Покрытие на дороге в основном асфальт, но попадались участки с отсутствием оного…

От Улагана идет не крутой, но постоянный подъем, который длится приблизительно 40 километров!

Завершается подъем 900 метровым броском на вершину Улаганского перевала, высота 2008 метров над уровнем моря.



Подъем довольно таки выматывающий и я запомнил его как самый долгий за эту поездку.
После Улаганского перевала дорога преимущественно идет под гору, которая бежит мимо великолепных озер…
Озеро Чагаколь.

Озеро Узунколь - озеро на Улаганском плато на территории Улаганского района Республики Алтай. Расположена в верховьях правого притока реки Чибитки, на высоте 2000 метров над уровнем моря. Это самый большой водоём в бассейне этой реки. Длина озера - 630 метров, ширина - 630 метров, наибольшая глубина - 28 метров. На северо-восточном берегу расположена одноименная турбаза.

На озере Узунколь делаем остановку на обед. Во время обеда нас, второй раз за день, промочило дождем, на этот раз посерьезнее - заканчиваем прием пищи под полиэтиленом дождевиков.
Едем дальше.

Озеро Чейбенколь.

В районе Красных ворот, в третий раз за день, нас накрывает дождь и на этот раз хорошим ливнем. Становится темно как ночью и нам к великому сожалению всех участников приходится не останавливаясь проехать Красные ворота.
На въезде в Акташ дождь заканчивается…
Акташ (южноалт. Ак Таш - «Белый камень») - село в Улаганском районе Республики Алтай. Расположен на южном склоне Курайского хребта, на 788 километре Чуйского тракта. Основано был для добычи ртути, лесозаготовок, переработки древесины…
Все довольно прилично вымокли и замерзли, поэтому на очередное предложение взять в аренду дом с баней я не стал ничего возражать.
Пока все искали и затем размещались в домике, я съездил на местную пограничную заставу и узнал о заказанных ранее пропусках в пограничную зону. К моему удивлению мне сказали что наши пропуска были на пограничной заставе Акташ, но их отправили на пограничную заставу в Усть-Коксу… Около 40 минут дежурный офицер звонил по внутренней связи и выяснял судьбу наших пропусков… В результате с меня были взяты фамилии участников и было получено устное разрешение продолжить поездку до Усть-Консы.
Дневной километраж: 74 километра.
Суммарный километраж: 463 километра.

16.07.11 Десятый день.
Прошлой ночью основная часть группы заночевала в арендованном домике. Я же и Нателла заночевали в палатке на берегу реки Менка, что протекает недалеко от Акташ, параллельно Чуйской трассе.
Подъем в 7:00, сегодня с маршрута решают сойти Сергей и Коля.
Сергей изначально планировал доехать с группой только до Акташ. Николай же почувствовал что его простуда, начавшаяся еще до начала поездки, под вчерашним дождем начала прогрессировать…
Помогаю ребятам загрузиться в автобус. Прощаемся – теперь нас осталось семеро…
Заезжаю к ребятам в домик, все проснулись и начали собираться.
Александр Федорович решает серьезно заняться своей подседельной трубой. Было решено подобрать что-то из металла подходящее под внутренний диаметр подседельной трубы, вставить в подседельную трубу и зафиксировать эпоксидным клеем. Так и было сделано! Все было готово для продолжения поездки с одним только но… для начала использования отремонтированной подседельной трубы нужно было подождать около 3-4 часов, что бы подсох эпоксидный клей. В связи с этим, а так же что участок дороги на сегодняшний день проходил исключительно под гору и по асфальтированному Чуйскому тракту, я предложил разделиться по желанию и поехать двумя группами: первая утром, вторая после обеда. В итоге разделились так, утром поехали: Я, Нателла и Борис Иванович; после обеда: Ольга, Евгений, Людмила и Александр Федорович. Так и сделали.
День выдался солнечным!
Выезжаем из Акташ.
Борис Иванович подобно ветру умчался вперед и в скорее мы потеряли его из виду.

Чибит - село в Улаганском районе. Расположено на 783 километре Чуйского тракта, стоит на реке Чибитке, правый приток реки Чуя. Село образовано русскими миссионерами в 1801 году.

Проехав Чибит, на спуске, встречаем Бориса Ивановича крутящего педали нам навстречу. Оказывается, он что-то забыл в Акташ и теперь ему пришлось возвращаться. Мы едем дальше…
На границе с Онгудайским районом делаем остановку на отдых.

Оставляем велосипеды у беседки. Спускаемся к Чуе.
Чуя - река, правый приток Катуни. Берёт начало в болотистой местности на западных склонах хребта Чихачёва и северных склонах хребта Сайлюгем, соединяясь в единое русло в Чуйской степи. Далее протекает по Курайской степи и затем в горах, между Северо-Чуйским и Айгулакским хребтами… Вдоль реки проходит федеральная трасса M-52 «Чуйский тракт»… Ежегодно на реке проводятся различные соревнования по водному туризму. Соревнования проходят на участке реки Чуя под названием «мажойский каскад» который включает около 30 порогов, 10 из них - 6 категории сложности. На эти соревнования допускаются только очень опытные спортсмены…

Возвращаемся и видим у наших велосипедов трех ребятишек, подъехавших на мопеде. Может мы быстро вернулись, может у них не было злого умысла – ничего не пропало. Спросили нас откуда и куда, пожелали удачи и запрыгнув втроем на один мопед умчались по направлению к Чибиту.
Едем дальше.

И хотя дорога, в общем, идет с понижением высоты, на пути попадаются подъемы, которые не дают скучать. По пути много рек и ручьев впадающих в Чую.

Делаем остановки, пополняем запасы воды.
Подъезжаем к перекату Бегемот.

Этот перекат на реке Чуя отмечен во многих путеводителях – решаю обязательно его посетить. На дороге нет ни какого указателя, выручает Navitel Navigator, в его картах отмечено место переката. Остановившись по команде Navitel «Вы достигли место назначения», вижу съезд с трассы грунтовой дороги, резко уходящий вниз к Чуе.
Спускаюсь. Спуск довольно крутой. В какой-то момент останавливаюсь, понимая что, чем ниже я спущусь тем выше мне затем подниматься. Оставляю велосипед у обочины и иду пешком перпендикулярно к реке. Спустившись насколько это возможно ближе к реке…





Поворачиваюсь уходить и вижу табличку на скале…

Трагично… Мурашки по спине…
Едем дальше.
Буквально в 3-4 километрах водопад Водопад Ширлак (в переводе с алтайского «Девечьи слезы») на реке Текту. Водопад не видно с дороги, но проехать мимо трудно. Большая парковка и много машин, автобусов. Велосипеды немного уводим с дороги и прячем в кустах. Поднимаемся в гору 25-50 метров, много тропинок, и вот он водопад…

Легенда о водопаде Ширлак: «Во времена падения Джунгарского Ханства, во время одного из нападений на Ойротию, была ранена одна девушка. Вместе с маленьким братом побежала она вниз по ложбине. Добежав до горного отвеса, предпочтя смерть, жизни на чужбине, они бросились со скалы. И с тех пор, скупой слезой течет вода водопада.
Немного отдыхаем в тени, набираем воды и продолжаем дорогу.»

Чуя виртуозно извиваясь огибает горы великаны… За одним поворотом следует другой…

Местами дорога вплотную подходит к отвесным скалам…

Вот впереди показался Белый Бом.

До прокладки Чуйского тракта Белый бом (Ак-Бом), сложенный из белого известняка, был самым опасным местом Чуйского торгового пути. Встретившись здесь, две вьючные лошади были не в состоянии разминуться. Во избежание такой встречи путник, приближавшийся к Белому бому, был вынужден оставить лошадь, а сам пройти вперед и положить на тропу свою шапку - предупредить таким образом едущих ему навстречу…
Подъезжаем ближе. Велосипед оставляю внизу сам поднимаюсь на старый тракт.





В наши дни в громадной глыбе белого известняка вырублено широкое шоссе, и путник, не знающий об этом некогда опасном месте, даже не обратит внимания на полузаросшую, круто извивающуюся по карнизу отвесных скал гравийную полосу старой дороги…

Непосредственно перед въездом в селение Белый Бом, на скале, возвышающейся над правым берегом Чуй, установлен памятник красноармейцам, сброшенным белогвардейцами со скалы в бурную реку.



В Белом Боме решили остановиться перекусить в придорожном кафе. И вдруг, мы встречаем Люду! Как рассказала мне Людмила, она поехала вместе с Борисом Ивановичем, когда тот, повторно, вернулся в Акташ. Через какое-то время Борис Иванович так же умчался вперед и Людмила доехав до Белого Бома остановилась отдохнуть. Нас они обогнали, видимо, в районе водопада Ширлак, так как не делали там остановки, а мы находясь в тени деревьев не увидели проезжающих мимо Людмилу и Бориса Ивановича… Теперь становится видно положение участников на маршруте: Борис Иванович впереди; Я, Нателла и Люда вместе: позади Женя, Ольга и Александр Федорович.
Продолжаем путь втроем.

Вскоре, по описанию, подъезжаем к урочищу Калбак-Таш. Здесь, на правом берегу Чуй, примерно в 12 километрах от села Иодро и в 18 километрах от села Иня, можно увидеть уникальные петроглифы. Они находятся на скалах из зеленовато-коричневых сланцев недалеко от дороги… Примерно в 2 километрах от наскальных рисунков, с левой стороны тракта, стоит скульптура каменного воина с четко изображенным лицом и рукой, сжимающей меч…
Рисунки мы искать не стали а вот «каменного война» нашли – его видно с дороги.

На камне отчетливо виден меч… больше мне ничего разглядеть не удалось.

А вот и известные Катунские террасы.
Высокие речные террасы расположены в долине Катуни, на протяжении от Большого Ильгуменя до устья Чуй. Предполагается, что они образовались в долине Катуни в небывало короткий срок за счет того, что высокогорное озеро прорвало естественную плотину, образованную двумя ледниками, и с огромной силой хлынуло на открытые пространства. Предположительно "плотина" находилась на месте современного поселка Акташ, а озеро затопило впадину Чуйской степи. Гигантская волна высотой около 100 метров пронеслась по долинам рек Чуй и Катуни, образовав необычные формы рельефа. Речные террасы, которые мы видим сегодня существенно выше уреза воды Катуни, находятся там, где раньше проходило русло древнего потока…

Вот еще одно примечательное место на реке Чуя перекат «Турбинный» - необычно зрелище бурной реки, в одном месте резко, на 90 градусов, меняющей направление течения…

От переката «Турбинный» рукой подать до места слияния рек Чуи и Катуни, место, в котором величественная Катунь сливается со своенравной Чуей.

Место слияния двух рек хорошо различимо за счет разного цвета воды: коричневого цвета Чуй и изумрудной Катуни.
Катунь - основная водная артерия Горного Алтая. Катунь (кадын) в переводе с древнетюркского означает «женщина»… Катунь берет начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белухи у ледника Геблера… Общее падение от истока до устья - 2000 метров, чем и определяется большая скорость течения 5 - 6 м/сек…
Катунь, сливаясь с Бией, в 19 километрах к юго-западу от Бийска, образует реку Обь, одну из самых крупных в Сибири… На реке проходит множество сплавов разных категорий… По долине Катуни на значительном протяжении идёт Чуйский тракт.
Легенда о реках Катунь и Бия: «У хана Алтая была прекрасная дочь Катынг. Безумно любил её своенравный отец. Понимал он, что рано или поздно придётся девушку отдать замуж, придётся расстаться с ненаглядной дочерью. Но хотел он как можно дольше удержать свою Катынг дома. Чтобы никто не видел её красоты, хан построил для неё замок высоко в горах.
Одиноко жила красавица Катынг в своём прекрасном, неприступном замке. Никто не мог попасть в эти места, потому что не было туда никаких дорог. Но птицы, прилетавшие с востока, пели для Катынг песни о красоте и уме парня по имени Бий, который живёт далеко в степях.
Ветры, пролетавшие мимо гордо стоявшего в своём одиночестве замка, шептали красавице о любви Бия к Катынг. Разгорались в мыслях девушки прекрасные мечты о счастье с любимым человеком. И вот однажды, наслушавшись щебетанья птиц и шороха ветра, Катынг решила сбежать из заточения и встретиться с долгожданной любовью.
Подкараулила смелая девушка, когда уснёт её могучий отец, спрыгнула с высокой скалы и побежала навстречу любимому. Проснувшись, хан Алтай не нашёл своей дочери. Поняв, что любимая дочь покинула его навсегда, он послал вдогонку самых ловких и сильных богатырей с приказом догнать беглянку и вернуть назад.
Но ни один из воинов хана не смог настичь Катынг, которая, ловко прыгая с камня на камень, петляя между скалами, стремительно бежала всё дальше и дальше. Самым быстрым и проворным оказался богатырь по имени Бабырхан. Он уже ухватил Катынг за рукав платья, но она, рванувшись, оторвала рукав и устремилась дальше.
Так и не догнали богатыри красавицу Катынг. которая встретилась со своим любимым Бием, и они побежали дальше вместе, слившись в одно целое – реку Обь.
С тех пор эти влюблённые неразлучны. А грозный хан Алтай в жестоком гневе своём и в слепой ярости превратил богатырей в камни. Так и стоят они каменными громадами: Сартыкпай, Сарлык и Бабырхан, который стал последней горой Северного Алтая.»
Отъехав пару километров по трассе от места слияния Чуи и Катуни, вниз по Катуни, в сторону Ини, слева от дороги видим поворот к подвесному мосту через Катунь и указатель на Инегень. Решаем ждать под указателем остальных.
К своему удивлению не видим Бориса Ивановича. Решаем что он проехал поворот и уехал в Иню. Останавливаем проезжающую мимо машину и просим передать, если увидят велосипедиста в Ине, что его ждут. Все получилось и вскоре Борис Иванович был с нами… Световой день стремительно подходил к концу. Солнце опустившись за вершины окружающих гор еще освещало небо, но у подножия гор стремительно темнело…
В районе 9 часов вечера увидели Александра Федоровича тяжело, но непреклонно поднимающегося к нам в горку…
Остались Ольга и Евгений. Пытаемся безрезультатно вызвонить их по сотовой связи. Кстати, сотовая связь почти на всем протяжении от Акташ до Иня отсутствовала! Но вдруг нам повезет,… Отправили несколько машин с известием – безрезультатно…
Стало совсем темно. Решаю переехать через Катунь по подвесному мосту и встать на ночевку, так как только там я увидел более или менее подходящее место для лагеря.
Перед отъездом от указателя я на указатель приклеил лейкопластырем записку для Ольги и Евгения.
Спать легли поздно.
Дневной километраж: 86 километров.
Суммарный километраж: 549 километров.

17.07.11 Одиннадцатый день.
Сегодня сойти с маршрута решила Людмила. Иня как раз была одной из «точек схода» на маршруте. В Ине можно было сесть на проходящий рейсовый автобус до Бийска. Встали в 7:00 чтобы проводить Люду. Простились.
Общий подъем в 9:00. Ждем потерявшихся вчера Женю и Олю, ждем до 12 дня. Приезжают. Как оказалось у Ольги разболелось колено, какая-то старая травма, и она с Женей заночевали вблизи Белого Бома. Предлагаю Ольге сойти с маршрута в Ине. Но Ольга не желая отступать, проявляет упорство - решает остаться на маршруте. Настаиваю, аргументируя, что ей не удастся поддерживать один темп с группой… Тогда Евгений соглашается сопровождать ее и они как вторая группа будут нас догонять. На том и порешили…
Собираемся и снимаемся в лагеря уже во второй половине дня.
Вид на подвесной мост через Катунь с места нашей ночевки.

Берега Катуни довольно крутые в этой части. Дорога грунтовая с большим количеством камней. Поднявшись наверх еще раз фотографирую мост.

От Ини до села Инегень идет дорога. В этой части хорошо накатанная, так как впереди, слева, кемпинговая база отдыха у слияния Чуи и Катуни.

Бросаем прощальный взгляд на слияние Чуи и Катуни.

Дорога довольно узкая… Как тут разъезжаются машины?

Местами дорога просто вырублена в скалах…

… у подножия которых широко и величественно течет Катунь.

Солнце начало жарить, но все же не так сильно как в долине реки Чулышман.
Спуск в долину к селу Инегень.



Невозможно оторвать глаз от видоискателя фотоаппарата. Там, за островом, показалось село Инегень.

Одноименная река Инегень. Пополняем запасы воды.

В поселке Инегень решаем посетить местный магазин. Найти его было не трудно, но вот незадача – он оказался закрыт. Сидящие на крыльце магазина двое местных сказали что за продавцом можно сходить и указали в каком доме он живет. Так и сделали. Продавец расстроил нас сказав что уже неделю не было завоза товара и брать особо нечего. Набрали конфет и печенья.
На выезде из поселка Инегень остановились на берегу Катуни пообедать и искупаться. На отдыхе нас догнали Ольга и Женя.
Продолжаем путь…

Взобравшись на очередную горку увидели, судя по описанию, место начало «тропы» до Тюнгура. Достигнув этого места, к сожалению я не сделал фото, мы оказались у развилки. Одна дорога уходила направо с крутым подъемом, вторая уходила налево с небольшим спуском, в сторону Катуни. На развилке обнаружили поломку в велосипеде Евгения - обрыв тросика переднего переключателя. Ремонт решили перенести на вечер.
У развилки мы немного засомневались, но все же решили поехать направо, что бы поднявшись осмотреться. Подъем не большой, буквально несколько десятков метров, затем новая развилка. Более отчетливая дорога уходила еще правее, в гору, от реки. Менее заметная и не дорога, больше похожая на тропу, уходила влево, круто вниз к Катуни…

Остановились. Засомневался. Делаем привал, а я начинаю поднимать отчеты тех кто прошел здесь до нас… Место где мы оказались было описано во всех имеющихся у меня в КПК отчетах. В двух отчетах нам нужно двигаться направо вниз, в одном налево вверх и ни в одном нет ничего о первой развилке. Пока я читал, Борис Иванович сходил налегке направо вниз по тропе и сказал что внизу вдоль Катуни видит дорогу, не тропу а именно дорогу. Появилась идея вернуться к первой развилке и поехать по дороге влево, но оценив крюк, который нам предстояло бы сделать в этом случае, я предложил все же начать спуск здесь.

Начали спуск!

Тропа очень часто виляя, огибая огромные валуны, медленно, но верно вела нас к Катуни.

На тропе помимо камней разного калибра растет очень колючий кустарник о колючки которого я умудрился поколоть оба колеса. Проколы были настолько миниатюрными, что колеса спустили только к утру следующего дня.
Сделал «наезд» камерой дабы разглядеть внизу Нателлу и Бориса Ивановича.

Спустившись ждем Ольгу и Женю, но они долго не показываются. Выкладываю для них стрелку и предлагаю двигаться к устью реки Аргут.

Как видно из фото выше, спустившись мы действительно оказались на дороге… почему я сделал вывод, что на первой развилке можно было поехать налево! Но что сделано, то сделано.
Немного из истории… "Тюнгурская тропа" возникла как путь перегона скота из Монголии в Россию в 1920-х годах. После окончания Второй Мировой войны здесь началось строительство дороги Тюнгур - Инегень. Основной рабочей силой были по одной информации немецкие военнопленные, по другой, более вероятной, наши заключенные, которые в 60-градусном склоне прорубали так называемую "копаную дорогу". Однако задача соединить Чуйский тракт и Усть-Коксинский район Республики Алтай автомобильным сообщением не была выполнена. Госкомиссия дорогу не приняла, посчитав ее слишком опасной для движения, а инженеры и проектировщики были отправлены под суд, некоторые даже расстреляны. В советское время дорогу даже внесли в некоторые автомобильные атласы, но так и не достроили…

Вечереет. Движемся по тропе еще несколько километров. Местами дорога в две колеи - едем, местами тропинка – продолжаем ехать, но часто попадаются, разные по величине и протяженности скальные выступы которые можно только переходить (перелазить) с велосипедом в руках.

На фотографии выше видно устье реки Аргут. Не далеко от него мы и остановились на ночевку.
Уже в темноте подъехали Ольга и Женя.
Дневной километраж: 27 километров.
Суммарный километраж: 576 километров.

18.07.11 Двенадцатый день.
Начало этого дня ознаменовалось двумя поломками. Первая: я обнаружил что у меня спустили оба колеса. Я заметил это только когда собрался устанавливать на велосипед вело-рюкзак. Вторая: без каких-либо видимых причин отключился мой КПК и отказался включаться в течение 2-х последующих дней. До Тюнгура шли по топографической карте, которую оставил Паша.
Так как все были уже собраны а я только обнаружил проколы, то группа двинулась, а мне потом пришлось ее догонять. Причем зачастую пешком…

Довольно отчетливо попадались следы от «четырехколесных»… Достоверно известно что по этой самой тропе мы едем на велосипедах далеко не первыми. Здесь проезжали на мотоциклах и даже «джиперы» отметились здесь, правда когда это было точно узнать не удалось. Кому как не «четырехколесным» мог понадобиться такой мостик.

Устье Аргута. Как и у Чуи воды Аргута имеют более темный цвет, который заметно контрастирует с бирюзовыми волнами Катуни. Река Аргут начинается при слиянии двух рек: Джазатор и Ак-Алаха. Средний уклон реки 10 метров на 1 километр от чего течение довольно быстрое.

Невероятные виды по своей красоте…
Снова встречается ограда для скота, проходя, обязательно за собой закрываем…

Перекат, на заднем плане русло Аргута.

А вот и галерея славы!

Надписей очень много…

Состояние некоторых уже тронуто временем…

Фотографирую те что бросились в глаза.
Мы в свою очередь решаем не оставлять никаких надписей – лично мое мнение это не делает это место красивее.
Тропа тем временем начинает уходить выше в гору, дальше от Катуни.

В какой-то момент мы вышли к такому месту где тропа расходилась в несколько направлений. Одна в лес и в сторону Катуни, другая серпантином вверх на гору. Разделяемся. Я и Александр Федорович идем в сторону Катуни, Борис Иванович и Нателла на гору. Верной дорогой было идти за Борисом Ивановичем. Хотя выбранное нами направление так же, в итоге привело нас на гору.
Отдыхаем.

На горе тропа снова становится единой, направление все так же от Катуни.

Плавно полукругом заводит нас в лог реки Казнахта.

Казнахта. Река не глубокая, но довольно стремительная и холодная.

Тропа нас вывела к костровищу подле огромного дерева, в корнях которого кто-то заботливо оставил сухие дрова накрытые корой. Немного отдохнув – форсируем Казнахту. Женя и Ольга решают остаться и отдохнуть возле реки.

На другом берегу нас ждала совсем другая флора.

В растительности стали преобладать лиственные породы. Вдоль дороги заросли черемухи. А в одном месте Борис Иванович даже нашел землянику.
Очередной привал.

Немного походив кругом обнаружил разрушенную землянку.

Тропа пробираясь через лес вывела нас к загону для домашнего скота. Трудно сказать используется он сейчас или нет.

С момента нашего расставания с Ольгой и Женей тропа больше не подкидывала нам сюрпризов – выбор пути был очевиден. Да и мы оставляли довольно-таки заметный след, на земле и в траве.

Иногда тропа снова заходила в лес – вот тут-то нас иногда поджидали сюрпризы.

Вот наконец-то выглянула Катунь, где-то глубоко внизу. Настолько глубоко что до нас даже не долетал звук бегущей воды.

Вот интересное и примечательное место… Может остаток ограды а может километровый столб?!

Привалы в основном устраивали на ручьях, в тени и прохладе окружающих их зарослей. На каждом привале вы смотрели назад в надежде увидеть или услышать Ольгу и Евгения. Напрасно. Мобильная связь так же молчала. Успокаивало одно что выбор пути очевиден и на пути много ручьев с водой.

Очередной зигзаг, после которого мы внизу заметили какое-то информационное табло.

Вооружившись биноклем. Мы увидели что это знак нахождения в пограничной зоне. И это означало конец тропы – от знака шла вполне приемлемая даже для автомобилей дорога до самого Тюнгура.
Вот правда как к нему спуститься мы поняли не сразу. Довольно таки хорошая тропа шла дальше плавно огибая холмы и лишь в одном месте я разглядел слабо различимую тропинку, которая круто уходила вниз. Сперва это смутило Бориса Ивановича и он с Александром Федоровичем решили пройти еще немного вперед, когда как я и Нателла устремились вниз.
Спуск представлял собой набор террас, как огромные ступени… Спустившись на одну из таких «ступеней» оборачиваюсь – Борис Иванович и Александр Федорович следуют за нами. Ждем. Как выяснилось что хорошая тропа неожиданно кончилась в первых же кустах. Продолжаем спуск все вместе. И вот оно долгожданное информационное табло и дорога…

Немного отдыхаем. Вглядываемся назад на тропу в поисках Ольги и Евгения. Оцениваем расстояние до Тюнгура, приблизительно 15-18 километров… Оцениваем оставшийся провиант - для ночевки (ужин, завтрак) недостаточно. Решаем двигаться в Тюнгур так как по времени должны успеть в продуктовый магазин.
Еще раз смотрим на тропу… Выезжаем.
Устье реки Аккем.

Аккем - буквальный перевод «мутная, мутно-белая, пенистая река». Берет начало в Аккемском леднике (леднике Родзевича). Затем переходит в Аккемское озеро. Из озера, сужающегося к северному краю, вытекает широким перекатом и далее прокладывает дорогу в широкой заросшей долине к Катуни…
Буквально напротив устья Аккема устье реки Тургунда, которую мы переходим вброд.

По мере приближения к Тюнгуру нам все чаше попадаются автомобили и отдыхающие на берегу Катуни.
Неожиданно слева от дороги вот такой памятник.

Из написанного на плите становится ясно что это братская могила красноармейцев.
А так же это знак что до Тюнгура осталось немного более двух километров…
Устье реки Кучерла.

Кучерла - берет начало где-то в ледниках Белухи. Впадает в Кучерлинское озеро - одно из красивейших мест Горного Алтая. Покинув озеро, стремительно двигается к Катуни, прорезая цепи хребтов и морен. Практически на всём протяжении Кучерла скована в теснинах, образуя цепь сложных порогов. На всём протяжении река протекает по живописной местности, в хвойных и смешанных лесах. На всём протяжении реку сопровождают туристские тропы…
Как и планировали, успели прибыть в Тюнгур к закрытию магазина. Вернее он закрылся. Когда мы подъехали дверь была закрыта и внутри женщина мыла пол. Постучались. Женщина оказалась хозяйкой – выпросили обслужить нас. Закупив всяких разных вкусностей отправились на туристическую базу «Высотник».
Мост через Катунь. Турбаза «Высотник» сразу за мостом слева.

Цены на базе нас «приятно» удивили. Но так как время шло к вечеру решили все же остановиться на базе. Нам указали место где мы можем поставить палатку. Поужинали. Александр Федорович и Борис Иванович легли отдыхать. Я и Нателла еще долго сидели у костра и общались с такими же «безумными» о тайге и о том что она поет под крылом самолета…
Дневной километраж: 41 километр.
Суммарный километраж: 617 километров.

[MedveJut]

19.07.11 Тринадцатый день.
Подъем в 9:00. После подъема выясняется что с маршрута сходят Александр Федорович и Борис Иванович, решили ехать на автобусе в Бийск. Причем они пошли позавтракать в кафе и так, как-то неожиданно, узнали что собирается Газель в Бийск. Собирались в спешке так как машина собралась и ждали только их. Прощаемся.
Теперь нас четверо, Я, Нателла, и где-то позади нас Евгений и Ольга. Связи с Евгением и Ольгой по-прежнему нет… Ждем на базе пол дня…
Решаем ехать дальше. В Тюнгуре докупаем все необходимое на пару дней и выезжаем из Тюнгура. Таким образом пеший радиальный выход по Кучерле остался на будущее…
От Тюнгура дорога грунтовая, разбитая, попадаются довольно крупные камни - едем медленно. Дорога проходит вдоль Катуни.

Жарко. Останавливаемся. Подходим к воде смачиваем одежду – едем дальше.

Бросаю прощальные взгляды в сторону Белухи… И пусть она не видна, но она точно где-то там и ждет меня…

Вообще у меня было чувство что именно Тюнгур является переломной точкой нашего похода и хотя впереди еще около 500 километров мне все же казалось что мы уже едем домой. От этой мысли становилось грустно и глаза жадно старались запечатлеть в памяти все-все…
Катанда - село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Село было основано в 1850 году «уклонявшимся в раскол крещеными инородцами». Чтобы попасть в центр Катанды, нужно свернуть с дороги Усть-Кокса – Тюнгур, мы делать этого не стали и поехали дальше.

С моста через одноименную реку, Нижняя Катанда.

Доехав до Аккобы решили остановиться на обед. Проехали через деревню и остановились на берегу Катуни. Искупались. Неожиданно оживает КПК и я почти тут же созваниваюсь с Евгением. Узнаем что он и Ольга на базе «Высотник». Было предложение догнать нас на следующий день… Мы были в 25-30 километрах от них на момент связи и до конца дня планировали проехать еще 20 километров. Таким образом разрыв между нами на момент старта Евгения и Ольги с базы составил бы 45-50 километров, что равно, для них, одному ходовому дню. Терять еще один день у нас уже не было возможности… Простились.

Через какое-то время к месту нашей остановки стали подходить местные. Сперва были одни потом подошли, подъехали местные жители, стало очевидно что тут у них место отдыха…

На фото выше видна ограда и за ней тропа. Спросили у местных что за тропа, сказали что можно проехать на трассу не возвращаясь в Аккобы, а это в горку и круг 6 километров. Посмотрел карту так оно и есть, не более 2 километров - поехали, немного пришлось пройти пешком и действительно выехали на трассу. На тропе нам встретился пень от огромного дерева (обратите на крышку от объектива фотокамеры, ее диаметр 55 миллиметров).

Проехав еще немного перед нами открылась Уймонскую степь.

Красота. В какой-то момент даже возникла мысль не продолжить ли путь по степи. Но по плану нас ждал музей Рерихов в Верх-Уймоне… Сворачиваем в направлении села Мульта.

Перед Мультой мост через Катунь.



Подъехав к мосту увидели что рядом с мостом останки старого моста.

Вскоре за мостом въехали в Мульту. Остановились у магазинчика и тут же были атакованы местными жителями с предложениями о ночлеге и экскурсией на озера, я так понимаю Мультинские, а может нет – уточнять не стал. Вежливо отказываемся и покидаем Мульту.
На ночевку встали в нескольких километрах от Мульты, на ручье, в районе горы Мыс Старушечий.
Поужинали и легли спать.
Дневной километраж: 48 километра.
Суммарный километраж: 665 километров.

20.07.11 Четырнадцатый день.
Ночью было прохладно. Проснулись рано – туман. Сегодня по плану дом Рерихов.
С утра немного пасмурно, но не холодно. Дорога на участке Мульта – Верх-Уймон еще хуже чем вчера – едем медленно, то и дело выезжая на «стиральную доску».

Какое-то время дорога проходит по лиственному лесу, плотно подходящему к дороге. Затем, ближе к деревне Тихонькая лес отступает.

Деревня Тихонькая, действительно - тишь и благодать. Остановились у магазина, съели по мороженному.

Въезжаем в Верх-Уймон.

Верх-Уймон - село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Основано староверами в 1796 году. Верх-Уймон был основан каменщиками - частью беглых в китайские приграничные земли русских старообрядцев. Долгое время, почти со дня основания и до конца XIX века, Верхний Уймон являлся старообрядческим религиозным центром Уймонской долины, впоследствии утратив свой статус.
В селе действуют два музея — дом-музей Н. К. Рериха и музей старообрядчества - Музей истории и культуры Уймонской долины, расположенные по соседству. Также представляют интерес дома, построенные в XIX, начале XX веков из древесины лиственницы и пихты по заветам старины с соблюдением лунных циклов.
Музей старообрядчества - Музей истории и культуры Уймонской долины.

Рядом с комплексом стоит ларек с травами и чайными сборами – купили немного правильной травы.

В августе 1926 года в рамках Центрально-Азиатской экспедиции село посетил один из самых заметных культурных деятелей XX века Николай Константинович Рерих. В доме, где он останавливался, в настоящее время находится Дом-музей Н. К. Рериха.
Дом Рериха.



У входа во двор дома Рериха. Подъехали местные байкеры, но фотографироваться постеснялись.

В самом Верх-Уймоне и до Усть-Коксы асфальт.
В 2005 году около села был построен железобетонный мост через Катунь.

До этого ближайшей переправой через реку являлся железный мост в селе Мульта в 15 километрах от Верх-Уймона. В этом месте, на этом мосту, мы попрощались с Катунью до самого Бийска.

Усть-Кокса - село и административный центр Усть-Коксинского района Республики Алтай, центр сельского поселения. Находится в 400 км от Горно-Алтайска. Стоит при впадении реки Коксы в Катунь.
В Усть-Коксе абсолютно ни за что не зацепился глаз. Наиболее красивое и яркое здание это пограничная застава, но ее фотографировать не разрешили.
На пограничной заставе в снова задаю вопрос о пропусках. На этот раз мне сообщают что несколько дней назад их отправили в Сугаш, в Сугаш КПП и выезд из пограничной зоны. На заставе в Усть-Коксе мы были уже после обеда. До Сугаш чуть более 75 километров. Завтра у нас заканчивался срок пребывания в пограничной зоне, который указывается заранее. То есть, сегодня нам никак не успеть в Сугаш до окончания срока. Пытаю пограничников, что нам делать… И снова звонки и радиограммы полетели по всем заставам. В итоге нас успокоили, сказав что все будет хорошо – получено добро и мы можем ехать до Сугаш в спокойном темпе, где нас выпустят и штрафа не будет.
В Усть-Коксе остановились у столовой и плотно перекусили.
На выезде из Усть-Коксы стела.

По первоначальной задумке из Усть-Коксы мы должны били проехать до горы Красная и высокогорных озер. А затем вернуться на трассу в районе Тюгурюка. Но и от этой идеи решили отказаться, продолжив движение по трассе Р-373.
Река Малая Громатуха.

Дорога в этом месте проходит как бы в ущелье между двух гор, внизу которого течет река Кокса. Малая и Большая Громатухи шумно впадают в Коксу. Через каждую из рек есть мост. Дорога в этом месте делает зигзаг огибая горы с приличным подъемом, в какой-то момент даже приходится идти пешком. Дорога гравийная, плохая, много пыли от автомобилей, но автомобилей мало.
В этом месте остановились на обед и подошли к реке Кокса. Но надолго задерживаться не стали, так как в этом месте течение не очень сильное и вода пахла тиной.

Кажется где-то в районе Синего Яра, какая-то странная композиция – забавно.





Через несколько километров Тюгурюк. Тюгурюк – небольшой поселок, занимаются в основном лесозаготовками.
Еще через несколько километров место запланированной ночевки. Подъезжаем – забор, ворота… Замка нет, но ворота завязаны веревкой. Решаем заехать посмотреть. Оказалось что в этом месте кто-то выкупил или взял в аренду землю, понастроили на берегу домиков и сдают под отдых. Домики – не наш способ отдыха. Отъезжаем еще пару километров и находим съезд с дороги. Поляна ниже уровня дороги, но скрытая деревьями растущими вдоль нее. Рядом река и дрова – ночуем.
Во время приготовления ужина начали собираться тучи. Завораживая, на глазах, сползали с вершин окружающих сопок, уплотнялись и только я снял с костра котелок, как по тенту палатки ударили первые капли дождя.
Дневной километраж: 58 километров.
Суммарный километраж: 723 километра.

21.07.11 Пятнадцатый день.
Проснулись утром – дождь. Через час и через второй дождь продолжает идти…

Обед не выходя из палатки.

Вот начало растягивать тучи. При чем, если перед дождем тучи как бы сползают с вершин гор, уплотняются и начинается дождь. В конце дождя картина обратная.

Собираемся и едем. Дорога мокрая, но не грязно. Проезжаем село Юстик.

Приближаемся к поселку Амур. На небе опять грудятся тучи. Сворачиваем в поселок, но доехать не успеваем – резко, крупными каплями начинается дождь. Мы в поле! Справа от дороги какие-то бараки – быстро сворачиваем туда.

Дождь шел волнами около двух часов.

Промокнуть сильно мы не успели, но как водится, во время дождя температура понижается – оделись, укутались. Ждем.

Дождь прошел и мы снова в седле. В поселке Амур.

Мимо этого я проехать не мог. Чуть ли не на краю света находимся и вот вам – велосипедная парковка!

Покидаем Амур. В поселке Амур река Кокса уходит на юг и теперь мы едем вдоль реки Абай. Проезжаем мимо одноименной деревни Абай. Вдруг, периферийным зрением улавливаю, справа от дороги, на склонах деревья и из них складывается слово… Тише!

Снова начало затягивать небо. Вокруг поле. Температура понижается. Справа от дороги «дымится» река Абай. Находим съезд и сворачиваем с дороги к реке. Ехать пришлось довольно таки далеко, до ближайшего стога сена и только за ним ставить палатку. Это пришлось сделать для того что бы нас не было видно с дороги, так как поле – с дороги все просматривается. Успеваем поставить палатку до начала дождя. Дров нет – готовим еду на газовой горелке.
Дневной километраж: 36 километров.
Суммарный километраж: 759 километров.

22.07.11 Шестнадцатый день.
Просыпаемся по привычке в 7:30. Сегодня у нас КПП, Кырлыкский перевал и Усть-Кан.
Село Сугаш.

В нескольких километрах от села, далее по дороге, стоит КПП – выезд из пограничной зоны. Шлагбаум, останавливают все машины и автобусы. Подходим к пограничникам, представляемся. Попросили паспорта, где-то, что-то посмотрели, сказали что все нормально, пожелали счастливого пути. Пропуска наши мне так и не удалось увидеть. Так эта история с пропусками и осталась для меня загадкой – были ли они вообще и нужно ли их делать?!
Перевал Кырлыкский.

Подъем не крутой, но затяжной. Не далеко от вершины дорога как бы переламывается, меняя направление на 90 градусов. Очень опасный автомобильный участок.

Проехав перелом дороги смотрю назад. До вершины не более 50 метров.

На вершине перевала граница Усть-Коксинского и Усть-Канского районов.

Немного отдыхаем. Впереди спуск с перевала.

Сперва спуск довольно крутой, около 5 километров.
Затем спуск становится положе, но не прекращается почти до Кырлыка.

Вот такая рукотворная табличка нам встретилась, хотя до Кырлыка еще довольно далеко…

Спуск. Под горой показался Кырлык.

За Кырлыком мое внимание привлекает интересная по форме и размерам туча.

Сегодняшний день небо очень часто радовало наш глаз причудливыми формами облаков, величественно проплывающих над нами.
От Кырлыкского перевала, справа от дороги нас сопровождает река Кырлык…

…то подходя к дороге вплотную, то убегая от нее… Сперва незаметным ручейком. Затем речей постепенно растет и набирает силу. В итоге река Кырлык впадает в реку Ябоган, недалеко от Усть-Кана.
Предместье Усть-Кана. Внимание привлек аил, на фото крайний слева, большой и высокий.

Любопытно еще то что покрыт он большими кусками коры деревьев.
Въезжаем в Усть-Кан.

Усть-Кан - село, административный центр Усть-Канский района. Основано в 1876 году.
Расположено в месте впадения рек Кан и Кутерген в Чарыш на высоте 1010 метров над уровнем моря. До Горно-Алтайска – 260 километров, до Бийска – 360 километров.
В 4 километрах от села расположена Усть-Канская пещера.

Пещера находится на горе Белый камень. Она имеет 17 метров в длину и 12 метров в высоту; входное отверстие располагается на высоте около 50 метров над землей. Считается уникальным природным и историко-культурным памятником, благодаря сделанным здесь археологическим находкам. Мировую известность эта пещера получила благодаря тому, что это первая стоянка древних людей, выявленная на территории Северной Азии. По мнению учёных, Усть-Канская пещера на протяжении многих веков использовалась как место для стоянки. Вход в пещеру расположен на южном склоне горы, что обеспечивает сухое и теплое состояние пещеры, сам склон довольно крутой, что даёт защиту от животных и посторонних людей. У подножия горы бьют многочисленные родники.
Легенда о пещере. Гора, в которой находится пещера, именуется алтайцами как «Алмыс Туу Боом», что в переводе означает «Гора Алмысов». Название связано с легендой, согласно которой, в ночь на полнолуние стены пещеры расходятся, и в мир людей выходят мифический алмысы — полулюди-полузвери… Жуть какая!
Покидаем Усть-Кан.

Отъезжая от Усть-Кана видим впереди по дороге идет дождь.

Но попасть под дождь нам не пришлось. Когда мы подъехали дождевую тучу унесло на восток. Таким образом не мы попали под дождь, а дождь попал под нас, под колеса наших велосипедов.

Яконур.

Где-то тут, в окрестностях, курганы и петроглифы, но искать их мы не стали.
Покидаем Яконур.

День шел к завершению. Солнце одаривало нас последним светом, который с трудом пробивался сквозь облака зависшие над Келейским перевалом.

Слева от дороги тонкой ниточкой вьется река Кан, но далеко от дороги и вокруг нет леса для костра - едем дальше. Вскоре дорогу пересекает река-ручей Бажинты, вдоль которой видим грунтовую дорогу – сворачиваем и вскоре находим место для ночевки рядом с водой и дровами.
Дневной километраж: 88 километров.
Суммарный километраж: 847 километров.

23.07.11 Семнадцатый день.
Утро семнадцатого дня, 7 утра.

Наши дрова и вода… река-ручей Бажинты.

С утра немного прохладно, не то туман, не то тучи. Подумал, будет дождь, решил лечь еще поспать. Через парку часов проснулся от того что в палатке стало жарко, выглянул – солнечно, от тумана или облаков не осталось и следа.
Быстро собираемся, так как проспали, и выезжаем.
Совсем чуть-чуть и Келейский перевал, это последний перевал, если верить топографическим картам, на нашем пути.

Подъем на перевал очень короткий, как гласит информационное табло, 1 километр.

Спуск согласно тому же табло 2 километра, хотя мне показалось что немного больше.

Сразу после окончания спуска с перевала въезжаем в небольшое одноименное село Келей.

Делаем небольшую остановку у местного магазинчика и продолжаем путь. Снова спуск…

С обеих сторон дороги нас плотно окружают горы. Горы тысячники, но чем дальше мы продвигаемся высоты тают на глазах.
Жарко, время от времени ветер урывками налетает на нас, обдавая дурманящим ароматом трав.

Усть-Мута. Это село замечательно тем что в его округе соединяются три речки – Большой Келей, Техтень и Мута, которые дальше текут водами реки Мута.

Мост через реку Ануй и развилка направо Белый Ануй, налево Черный Ануй, нам налево…

Свернули. Вскоре, справа от дороги, эффектно выделяется своими скальными обнажениями гора Марагда (1218 метров.).

Огибаем Марагду и перед нами, на прямой, село Черный Ануй.

Довольно большое село, но как и большинство уже посещенных нами сел – сильно запущенное. Заезжаем в местный магазин и на выезде из села, не далеко от поворота на Каракол, у моста через Ануй останавливаемся на обед.

Пообедав пересекаем административную границу Республики Алтай и Алтайского края.

Спуск по дороге к Денисовой пещере.

Подъезжаем. Издалека видно много стоящих машин отдыхающих.

Стоят несколько кемпинговых домиков. По берегу Ануя видим несколько палаток – много народа. А вот и сама пещера.

Денисова пещера - природный и археологический памятник. На протяжении многих тысячелетий пещера служила надёжным укрытием для людей и животных. Существуют две версии относительно названия пещеры. Согласно первой, в конце XVIII века в пещере поселился святой старец-старообрядец Дионисий, ведший отшельнический образ жизни. Согласно другой, неподалеку от пещеры были угодья пастуха Дениса, укрывавшегося здесь во время непогоды. У коренного населения (алтайцы) пещера носит название Аю-Таш (Медвежий камень)…
При раскопках пещеры выявлено более 20 культурных слоёв различных эпох. В этой пещере уже около 280 000 лет назад начали жить неандертальцы…
Раскопки Денисовой пещеры позволили впервые установить строгую хронологическую последовательность развития и смены древних культур от эпохи раннего неолита до этнографической современности…
В 2008 году в пещере была найдена окаменелая фаланга пальца, предположительно ребенка. Из найденной фаланги удалось извлечь ДНК, последовательности которой позволили установить, что останки принадлежат виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции Homo и отличному от неандертальца и современных людей…

Вот еще одна достопримечательность – канатная дорога для доставки воды и грузов в пещеру из стационарного лагеря института археологии Сибирского отделения РАН, который находится тут с 1982 года, года когда было принято решение начать комплексное исследование памятника.

С того момента и по настоящее время в пещере проводятся археологические раскопки.

В пещеру заходить не стали по причине большого количества желающих ее посетить – была очередь из групп. Жаль – поехали дальше.

Река Шинок – еще одно замечательное место.

Река Шинок, приток Ануя, берёт начало на заболоченном плато на границе Солонешенского района Алтайского края и Усть-Канского района Республики Алтай. В переводе с алтайского Шинок - «обрывистая», «неприступная». Название реки связано с тем, что значительная часть долины реки проходит по каньону с высокими, неприступными скалами. На реке Шинок зафиксированы водопады: Большой Шинок, или Жираф (высота более 70 метров), Ласковый мираж (10 метров), Двойной прыжок (25 метров)… Этот каскад водопадов мы так же не посетили…
Вскоре рельеф снова поменялся и теперь нам стали попадаться подъемы. Взобравшись на один из подъемов увидели как дорога причудливо ныряет среди холмов…

В районе села Тог-Алтай, точнее сразу за ним нам на спуске повстречалась группа пеших туристов из трех человек. Они нас остановили и попросили воды, сказали что у них закончилась. Дали воды. Рюкзаки у них были почти в рост, вид был измученный – нам как-то невольно стало их жаль, хотя потом вспоминали, шутили над ними... Все же верно говорят: «Чем очень хорошо идти, лучше хоть как-нибудь - но ехать!».
А ехали мы браво и вскоре добрались до моста через реку Карама, что недалеко от села Топольное. Впереди, справа гора Чертова Сопка.

Река Карама в которую несколько раньше по дороге влилась река Мута.

Затем все это вместе становится рекой Ануй.

Ничего интересного в селе Топольное мы не увидели, ну если только новенький, видимо недавно положенный асфальт…
Да, я ничего почти не писал о дорожном покрытии. От Яконура асфальта не было. Всюду гравийная дорога разной степени убитости, но всяко лучше чем на участке Мульта – Верх-Уймон.
… Так вот асфальт нас приятно порадовал. Но радость была не долгой, сразу как закончилось село Топольное, закончился и асфальт.
Вскоре въехали в село Искра.

Выезжая из него решили искать место для ночевки.

Долго ехали вдоль Ануя, но подъезда к реке никак не могли найти. Наконец, сразу за своротом к селу Тележиха, немного не доехав до слияния Чернового Ануя с Ануем место было найдено.
Дневной километраж: 77 километров.
Суммарный километраж: 924 километра.

24.07.11 Восемнадцатый день.
Проснулись, позавтракали и в путь.
Выбравшись от места ночевки на гравийную дорогу, первая посетившая нас мысль была: «Когда же асфальт?». Дело в том, что по картам мы еще вчера должны были полдня ехать по асфальту…
Въезжаем в Солонешное.

Солонешное - село, административный центр Солонешенского района. В селе находятся маслосырзавод, лесхоз, школа, СПТУ, библиотека, Центр детского творчества, дом культуры, 2 детских сада, Детский дом, райбольница, музей, стадион, аэропорт…
В настоящее время вблизи села ведутся подготовительные работы по строительству мини-ГЭС на реке Ануй…
Вот как… Но нам почему-то это все великолепие на глаза не попалось - много заброшенных домов и сельскохозяйственных построек, каких-то цехов и мастерских...
Остановились у магазина, съели по мороженному, сфотографировал церковь.

Довольно быстро покидаем Солонешное. На выезде из Солонешного, на холме, такая вот конструкция. Солонешному в 2011 году исполнилось 150 лет!

Наши мольбы были услышаны – начался-таки, обещанный асфальт!

Село Медведевка.

За селом Медведевка начались «качели» на рельефе – затяжные подъемы и спуски. Было не скучно – залез в гору и тут же с горы. В конце спуска понимаешь что началась новая горка…

Ехали довольно быстро и в этой чехарде мимо нас, почти незаметно, пролетели: Первомайский, Лютаево и Березово.

Административная граница Солонешенского района.

Стела стоит на вершине холма с которого начинается почти 15 километровый спуск, почти до Солоновки.

На пути попадаются низины, но разогнавшись на спуске, спокойно въезжаем на другую сторону.
Асфальт местами разбит, но машин мало и мы свободно лавируем между ямками в дорожном покрытии.

Да, признаюсь, покинув Солонешное все реже и реже достаю фотоаппарат и все чаше давлю на педаль а не на спуск фотоаппарата. Причину тому несколько: это и равнинная местность – глазу не за что зацепиться; это асфальт – по которому соскучились и теперь хотелось лететь; это и усталость, не физическая, а какая-то морально-психологическая – хотелось домой…
Тем не менее мимо этого чуда я не мог проехать мимо…

Испытываю какое-то благоговение перед подсолнухами!

Река Песчаная, фото с моста, немного дальше по дороге Солоновка.

Стоя на мосту, по берегу реки, увидели довольно много машин – решили ехать дальше. И как оказалось напрасно. Проехали мимо Сычевку и Новотырышкино – стемнело, а нам так и не удалось найти подъезда к реке Песчаная. В итоге встали на ночевку где-то в поле, поставив палатку за стогом сена.
Дневной километраж: 108 километров.
Суммарный километраж: 1032 километра.

25.07.11 Девятнадцатый день.
Последний день. И это тот день когда фотографий оказалось меньше всего…
Встали поздно, так как оценили что до Бийска нам ехать осталось менее 50 километров. Ехали вальяжно и не спеша. Останавливались почти в каждом населенном пункте по дороге… у магазинов – праздновали!
Долго ли коротко добрались до моста через Катунь.

Нателла увидев широкую и спокойную Катунь сперва не поверила мне что это Катунь, вспоминая ее в районе тропы Иня – Тюнгур.
Пересекли мост, съехали с дороги к реке и устроили помойку и постирушку, плюс отдыхашку с небольшой бухашкой…

И вот он момент истины – ФИНИШ!

Ура! Ура! Ура!

Созвонились с Людой и сообщили им что мы закончили велопоход!
Узнали что Женя с Ольгой уже несколько дней в Бийске. Встретились все на железнодорожном вокзале и в этот же день попрощались, мне нужно было успеть в Барнаул до конца отпуска – я уехал на электропоезде, а у Нателлы отпуск закончился еще вчера и она уехала автобусом в Томск спустя 2 часа после меня…
Дневной километраж: 68 километров.
Суммарный километраж: 1100 километров.

[MetallurG]

Красотища Дима, молоток фото как всегда , передают атмосферу, на славу постарался

[Вечно_Я]

Спасибо Димка тебе за отчёт, я хоть и был то в походе всего 8 дней, а впечатлений хоть отбавляй....
Если б не рука, я прошёл бы всю кругосветку! Но!
Впереди лето, отпуск, есть возможность пройти 2-ю часть кругосветки. Начиная от тропы Иня-Тюнгур.

[EVV]

Отличный отчет, побольше таких и половина томска проникнувшись, пересядет на велосипеды
Я вот так и сделал в свое время ))

[san_chai]

Занятный отчёт, отличные фото

[Elektrik_SL]

Отличный отчёт! Особенно фото! Алтай завораживает... На 2012 ничего подобного не планируете?

[ondul]

Спасибо, Дима!!!!!!
- Наконец-то сподобился!
- не забываешь нас!

Для всех, кто не был на этом маршруте, часть самых свежих впечатлений об "Алтайской кругосветке" - здесь:
viewtopic.php?f=16&t=19301&st=0&sk=t&sd=a&start=53

А продолжение - было банкетом на Тугояковке:
viewtopic.php?f=5&t=19954&st=0&sk=t&sd=&start=65
viewtopic.php?f=5&t=19954&st=0&sk=t&sd=a&start=80

- Как приятно вспомнить минувшее лето теперь!

[Боряновна]

Дима, спасибо!
Твой отчёт стал подарком из лета
Зима, холодно..., а воспоминания о жаре в Челушманской долине топят снег и вокруг становится теплее
Прочитав, посмотрев фото, словно вновь побывала в тёплой родной компании и в тех местах
Сбылась моя давняя мечта - пройти хотя-бы часть "Алтайской кругосветки"!
Перевал Кату-Ярык, увиденный несколько лет назад на фото и притягивающий неизвестной силой... - теперь имеется в архиве собственных фотографий
Второе, "магическое" место - тропа Иня-Тюнгур... Перед которым, сглотнув слюнки, пришлось убраться восвояси. Паша Вечный, надеюсь - придёт и наше время - доедем!!!

[Вечно_Я]

Люда, обязательно проедем!

[Ni]

Дима, фантастический отчёт!
Скажи, как ты заряжал в пути свой КПК? У меня GPS с озиком за три часа использования батарею съедает.

[MedveJut]

...Скажи, как ты заряжал в пути свой КПК?...

В апреле 2011 я купил себе зарядное устройство от солнечных батарей...
Проверку это устройство прошло в Хакасии... на фестивале!
Вот на этом кадре я заряжаю КПК у Туимского провала...

01.JPG (249.97 КБ) 12574 просмотра

Это, там же, в Хакасии, остановились на реке Белый Июс - заряжаюсь, так как в дороге слушал MP3...

02.JPG (231.57 КБ) 12574 просмотра

Эти две фотографии в базовом лагере, там же в Хакасии...

03.JPG (201.93 КБ) 12565 просмотров

04.JPG (146.49 КБ) 12554 просмотра

А это в Алтайской кругосветке 2011... вскользь...

05.JPG (217.33 КБ) 12564 просмотра

Два фото ниже в походе Мариинск-Томск.
С утра, встал, включил и дальше спать...

06.JPG (242.48 КБ) 12551 просмотр

... во время обеда в селе Новорождественское, Томская обл.

07.JPG (237.58 КБ) 12535 просмотров

Устройство весьма капризное, но работает:
- Очень важно под каким углом к солнцу установлена батарея
- Мешают помехи в виде облаков и искусственных препятствий (стекло)

В идеальных условиях:
- Зарядка мобильного телефона (3,7В 0,3А) с 10% до 100% - 1 час 10 минут
- Зарядка КПК (3,7В 1А) с 10% до 100% - 2 часа 15 минут
- Зарядка аккумулятора фотокамеры (8,4В 0,5А) с 10% до 100% - 2 часа 45 минут

[Elektrik_SL]

Весьма занятная и полезная штука - это твоё зарядное устройство! Подскажи где и за сколько покупал, если есть ссылочку дай. Очень заинтересовал.

[Боряновна]

...Взобравшись на очередную горку увидели, судя по описанию, место начало «тропы» до Тюнгура. Достигнув этого места, к сожалению я не сделал фото, мы оказались у развилки. Одна дорога уходила направо с крутым подъемом, вторая уходила налево с небольшим спуском, в сторону Катуни...
...У развилки мы немного засомневались, но все же решили поехать направо, что бы поднявшись осмотреться. Подъем не большой, буквально несколько десятков метров, затем новая развилка. Более отчетливая дорога уходила еще правее, в гору, от реки. Менее заметная и не дорога, больше похожая на тропу, уходила влево, круто вниз к Катуни…

Остановились. Засомневался. Делаем привал, а я начинаю поднимать отчеты тех кто прошел здесь до нас… Место где мы оказались было описано во всех имеющихся у меня в КПК отчетах. В двух отчетах нам нужно двигаться направо вниз, в одном налево вверх и ни в одном нет ничего о первой развилке. Пока я читал, Борис Иванович сходил налегке направо вниз по тропе и сказал что внизу вдоль Катуни видит дорогу, не тропу а именно дорогу. Появилась идея вернуться к первой развилке и поехать по дороге влево, но оценив крюк, который нам предстояло бы сделать в этом случае, я предложил все же начать спуск здесь.

Тропа очень часто виляя, огибая огромные валуны, медленно, но верно вела нас к Катуни.

...спустившись мы действительно оказались на дороге… почему я сделал вывод, что на первой развилке можно было поехать налево!
...Довольно отчетливо попадались следы от «четырехколесных»… Достоверно известно что по этой самой тропе мы едем на велосипедах далеко не первыми. Здесь проезжали на мотоциклах и даже «джиперы» отметились здесь, правда когда это было точно узнать не удалось. Кому как не «четырехколесным» мог понадобиться такой мостик.

Относительно данного участка маршрута некоторую информацию можно почерпнуть из отчёта участников трофи-экспедиции «Сибирский марафон – 2006. Тюнгурский прорыв» http://www.offroadmaster.ru/Html/CM2006.htm
В данном отчёте упоминаются крутые каменистые участки между п.Инегень и бродом р.Казнахта - но не козья тропа.
Вполне логично возникает вопрос о существовании более "проезжабельной" дорожки.
Кстати, на фото автомобилистов виден совсем новенький мостик, построенный при участии томской команды "джиперов"