VELO.TOMSK.RU

На застекленном балконе ничего ему не будет. Даже если цепь заржавеет - смазать WD40 и можно ехать. А вымытая и смазанная так и ржаветь не будет.

да ничо с велом не будет. главно чтоб вел сухой был. насчот ослабления натяга переклюков и вии теоретически правитьно- меньше пружины вытягиваются. а вот полопаеца резина или нет- это от резины зависит.

животные

Матчасть:

Подготовка к зимнему велосезону.

Велосипедные механизмы в холодные период ведут себя несколько по-иному, чем летом. Густеет смазка в подшипниках, масло - в амортизаторах. Хотя при езде по снегу велосипед теоретически загрязняется меньше, чем летом, реальная снежно-соле-грязевая каша, особенно в городах, быстро приводит к коррозии. Попадающая в узлы вода замерзает, блокируя их обычную работу. Снежно-ледовое покрытие требует специального подбора покрышек.
Для регулярной езды по зимним улицам не стоит выбирать магниевые и стальные рамы. Даже у алюминиевых к весне в кареточном узле может закисать резьба, а не защищенные лакокрасочным покрытием участки будут покрываться налетом солей, отчистить которые бывает уже невозможно. Надо беречь рамы от появления сколов и царапин или выбирать титан, не требующий окраски. Прежде всего страдает правое нижнее перо. Для его защиты от ударов цепью используются пластиковые накладки, неопреновые чехлы или обмотка изолентой. Весь кареточный узел изнутри должен быть обильно смазан. В полости стальных рам можно заливать шприцем автозащитные ингибиторы. Для зимних городских колес не подходят алюминиевые ниппеля спиц.
Перед холодами в подшипники стоит класть только проверенную на морозоустойчивость смазку. Особенно чувствительны механизмы свободного хода задних втулок. Их "собачки" нельзя смазывать густыми смазками, только маслом, иначе они будут залипать и прокручиваться.
Цепь, наоборот, смазывается более густым специальным зимним маслом. Летнее, рассчитанное, прежде всего, чтоб не собирать пыль, смоется уже через пару часов катания. Учтите, что зимой ресурс цепи сокращается в 2-3 раза. Можно продлить жизнь и цепи, и звездам, купив две-три цепи и используя их "по кругу". Снятые цепи моются в бутылке с соляркой или керосином. Для регулярной мойки и смены цепей удобны разъемные руками замки типа PowerLink.
Стоит позаботиться о дополнительных защитных чехлах на чашечки рулевой колонки и на прорезь под зажим подседельника, сделать которые можно, надев обрезки велокамеры. Не помешает рукав из очень тонкой велокамеры, надетый на параллелограмм заднего переключателя. Очень полезен чехол, прикрывающий сверху передний переключатель и неопреновые чехлы на амортизаторы. На дорогах можно использовать съемные крылья. В снегу, особенно липком, их надо снимать, иначе колеса могут заблокироваться.
Нижняя проводка тросиков на некоторых рамах - штука явно не для зимы. Если у вас такая, то постоянно следите, чтобы под кареткой не образовался лед. Следует обратить особое внимание на все тросы, их рубашки и их наконечники. Обязательно стоит сменить на свежую хотя бы рубашку, примыкающую к заднему переключателю. Многие на зимний период используют сплошные рубашки. К ним лучше подходят покрытые тефлоном тросики.
Для зимнего байка особенно важны хорошие тормоза. V-брейки плохо тормозят по постоянно мокрым зимой ободам, быстрее их истирают, оставляя неприятную грязную алюминиевую кашицу. Частично уменьшить их недостатки помогают обода с покрытыми керамикой тормозными поверхностям. V-брейки надо тщательно регулировать, содержать в чистоте и смазывать их подвижные втулки. Колодки зимой стираются настолько быстро, что стоит всегда иметь при себе запасные. Более подходят для зимы дисковые тормоза, даже механические. Гидравлические превосходны, но на сильных морозах и они иногда дают сбой. Те, кто использует тормоза на минеральном масле (Shimano или Magura), нередко отмечали больший ход ручки и более медленный отвод колодок при очень низких температурах. Это не страшно, но может приводить к ошибкам в контролировании торможения. Многие, кто использует гидравлику в зимнее время, часто сталкивались с проблемой разгерметизации тормозной системы. В этом нет ничего удивительного! Ведь на морозе резиновые уплотнители и сальники становятся более жесткими и хрупкими, часто заламываются.
Амортизационные вилки также меняют свою работу в холодное время. Основным изменением становится более трудоемкое сжатие и медленный отскок. Эластомеры в вилках следует заменить пружинами или поставить самые мягкие. Масло в демпферах амортизаторов к зиме стоит сменить на менее вязкое. Воздух, так же, как и в жидкости, на морозе сжимается. поэтому воздушные пружины следует качать несколько сильнее, чем летом. Сальники на морозе дубеют и могут иногда выскакивать из своих посадочных гнезд. За их состоянием нужно постоянно следить.
Особенность зимней езды заставляют с особой тщательностью подбирать покрышки. Универсальных зимних покрышек, так же как и летних, не бывает. Шипованные остро необходимы только в те дни, когда на дорогах появляется лед, или для пересечения замерзших водных пространств. Если уж приобретать такие покрышки, то желательно на оба колеса (одну шипованную покрышку стоит ставить вперед) с четырехрядной шиповкой. Лучше, чтобы шипы были не простыми автомобильными из стали, а более легкими алюминиевыми с победитовыми наконечниками. Среди шипованных покрышек встречается очень много брака, не встающего ровно на обод, поэтому в магазин желательно ехать сразу со своими колесами. Можно попробовать прошиповать обычные покрышки самому. Для этого велосипедисты сейчас придумали несколько способов. На снегу и чистом асфальте шиповки не самый подходящий вариант. Для зимних дорог хороши широкие покрышки с шипами средней высоты из мягкой резины. Для парковых тропинок оптимальны высокие резиновые шипы.
На широких шинах ехать увереннее, но крутить обычно труднее. Если под слоем свежего снега есть утрамбованные дорожки, то стоит ставить более узкую "злую" резину. Неплохо периодически снимать покрышки и камеры, проверяя состояние ободов изнутри. Это очень важно, так как там имеет обыкновение накапливаться соль и грязь.
Многообразие зимней езды требует частого изменения посадки, поэтому для регулировки высоты седла желателен зажим на эксцентрике. Если вы привыкли к контактным педалям, то на зиму можно их оставить, только надо чаще чистить и смазывать. Многие под зимнюю обувь переходят на широкие платформы "топталки". Педали надо обязательно вкручивать в шатуны на смазку. В быстрой езде по зимним извилистым парковым тропинкам двухподвесы имеют преимущество перед хардтейлами.
У разных людей разное отношение к гигиене. И у разных байкеров разные взгляды на то, как поступать с байком по возвращении из поездок. Одни просто ждут, чтобы снег оттаял сам, а потом вытирают тряпкой, другие же ставят велосипед в ванную и моют под душем. На самом деле нежелательно впадать в такие крайности. тем более что они одинаково вредны для вашего железного коня.
Когда снег тает сам, он просачивается уже в виде воды в различные труднодоступные места и тянет с собой грязь и соль, которые там и осядут. Если же мыть байк в ванной, то вода попадает в подшипники, втулки, трещотку, что также ведет к преждевременной "смерти" этих узлов.
Можете попробовать поступать следующим образом:
- выйдя на мороз из помещения с велосипедом перед поездкой, желательно дать ему остыть;
- никогда не стоит мыть велосипед перед катанием, т.к. задержавшаяся в "рубашках" и других узлах вода при низкой температуре замерзнет, нарушив работоспособность этих узлов;
- перед тем, как занести байк в теплое помещение, лучше оставить его на 10-15 минут в подъезде и за это время очистить с него снег и грязь веником;
- если вы катались на велосипеде по лесу и на нем нет солевой грязи, то достаточно будет протереть его досуха чистой тряпкой, в противном случае его следует помыть генерально, лучше всего с автошампунем;
- после любой мойки велосипеда, его сразу обязательно надо высушить у батареи или теплым воздухом и смазать, чтобы вытеснить оставшуюся в труднодоступных местах воду и предотвратить коррозию. Можно обрызгать весь велосипед силиконовым спреем.
Ну а если вы все-таки решили закрыть велосезон, следует также учесть несколько рекомендаций. При консервировании велосипеда его надо тщательно и лучше подетально (то есть, предварительно разобрав) отмыть от загрязнений. Все трущиеся узлы рекомендуется перебрать на новую смазку. Следует прочистить, а при необходимости заменить все тросы рубашки и их наконечники. Исправить биения колес. Чтобы за период хранения не ослабли пружины переключателей, после их настройки цепь надо оставлять на малых звездочках (для задних переключателей с обратной тягой - на больших). Вилку и задний амортизатор необходимо перебрать, в случае гидравлического демпфера сменить масло, а при износе уплотнительных направляющих колец, сальников или пыльников - заменить и их. Воздушные амортизаторы лучше сдуть по полунакачанного состояния. Если велосипед будет храниться в подвешенном состоянии, то ту же процедуру следует произвести и с покрышками. Колеса, стоящие на полу, раз в две-три недели необходимо проворачивать на четверть оборота. Это позволит предотвратить деформации покрышек. Идеальное место для хранения сухое, с постоянной температурой 10-20 градусов тепла. Желательно, чтобы на велосипед не попадали прямые солнечные лучи.
Если же вы собираетесь использовать велосипед зимой для занятий на станке, все вышеперечисленные процедуры, кроме сдутия амортизаторов и покрышек, должны быть сделаны! Для "езды" на станке лучше подойдут сликовые покрышки.

Олег БОНДАРЕНКО, Василий КОЧИН http://www.bike4u.ru

map добрая статейка, но скорее всего эта тема viewtopic.php?t=4729&postdays=0&postorder=asc&start=15
ближе...

Согласен. Просто я этой темы не видел.

Однако, и вопросы хранения в ней затронуты немного, а значит не совсем оффтоп

у моего - тормоза (ручка - гидролиния - калипер), вилка, колёса и седло лежат в квартире. остальое на балконе. цепь снять не осилил. систему обмотал тряпкой, замотал стакан. что бы за зиму там никто не поселился. ослабил тросы.
жду...

Свой вел я храню дома. Стоит себе рама на шифоньере, а колёса лежат себе под кроватью.
Ну не рискну я вел на балконе оставить. Жаба задушит!
А вот жёнин вел (попроще, да подешевле) жаба не балкон поставить разрешила.
И вот какой косяк приключился....
... птички покакали на полированые ноги (или как там их) вилки. И то, чем какали летучие твари, за неделю напрочь выжрало покрытие по которому ещё так недавно скользили сальники.
Велик жены перекачевал обратно в квартиру.
В общем повезло, в том плане, что вилочка-эластомерочка один хрен нормально не работает, что с покрытием, что без.
А вот если вилочка дорогая, то походу птичья кака её убьёт напроч.
Вот...

нормальные вилки сделаны не из дерьма, птиц и мух на них тянуть не должно.

EVV писал(а):нормальные вилки сделаны не из дерьма, птиц и мух на них тянуть не должно.

проведи эксперимент! Открути свою и...
... на балкон её, собаку! Желательно до весны.
А весной отпишешь как фауна на неё реагировала. Флоры быть не должно точно. Она в отличии от пернатых зимой харю топит!

Балкон застеклять надо, и не будет пернатых.
Да и дома будет теплей.