VELO.TOMSK.RU

KPOBb писал(а):НА 100 %
1) vadim вы так стебетесь? или правда такой?
2) если вы каркаете, то это не значит что я тоже так общаюсь.

Не верю.
Не один десяток типов белых светодиодов я испытал. Если Пецл разработал какие-то свои или закупает по спец заказу... То почему тогда я об этом не знаю;)
В мануалах на СД, через 2000 часов потеря яркости до 30-40%
Через 20 000 часов от яркости остется 10%.
Все документировано на все известные мне СД.
Короче... Тема про белые СД закрыта,
кому надо поставит белые.
Схему выложил.
Все что хотел сказать сказал.

Vadim писал(а):Короче... Тема про белые СД закрыта,

да тише ты ! не надо ничего закрывать . щас какой нибудь модерун вновь прибежит , с перепугу тему закроет и спросить у тебя ничего не успеем

Vadim писал(а):КПД 70%, для повышающего конвертора это нормальный показатель.
Стартуерт с 3 вольт и до 12-20 вольт без проблем (для бОльшего входного нужно удвоить значение R1), держит ток в светодиодной "гирлянде" постоянным заданным, с высокой стабильностью. На гирлянде падает напряжение 35 вольт. При этом ключик внутри микросхемы до 40 В поэтому лучше к 40 не подходить. Да и по мощности уже предел. Больше 200 мА по входу не потянет.

вопросы :
про КПД - а может , на понижающем выгоднее ?.. лично мне что 4 АА , что один свинцовый возить , всё одно от случая будет зависеть , что под рукой , то и воткну
необходимость выравнивающих резисторов по 3 ... 10 Ом и потери на них не пугают . незначительные должны быть , имхо .
про 3 Вольта - если использовать эту схему , можно ли как нибудь поднять напряжение запуска схемы до 4 Вольт ? большинство зарядников рассчитано на 4 аккумулятора и комплекты аккумуляторов тоже покупаются по 4 штуки . разряжать же никелевый элемент ниже 0.9 вольта дело опасное .

Предыдущий фонарь у меня так и сделан. Понижающий, с выравнивающими резисторами малоомными.
КПД получается такой же и даже чуть хуже т.к. потери на этих резисторах + потери на транзисторе т.к. на нем фиксированное падение напряжения около 0.5 вольта, а в 4-5 вольтовой цепи это весомый процент. К тому же это в моем варианте схемы 0.5 а в классическом дарлингтон-включении будет 1.4 вольта потери.. А это вообще не в какие ворота. В случае нижнего ключа (повышающий) удается уменьшить падение до 0.1 вольта в открытом состоянии что есть плюс к КПД. В итоге я пришел к выводу что такие маломощные однотактные конверторы имеют КПД в районе 70% и пофиг какой он понижающий или повышающий. Сложно сделать маленький хороший дроссель с малыми потерями видимо. + процент тока потребления самой микросхемы вносит существенный вклад

По поводу 3 вольт... Понижающий по классической схеме запускается с 5 вольт, по модернизированной с вольт-добавкой запускается с 4 вольт. Но есть еще один минус, когда напруга садится ниже 4 вольт - гаснет резко и в ноль. А повышающий продолжает светиться вплоть до 2 вольт на входе. т.е. добивая батареи всеравно доедешь.
Да и проще это - соединить все СД в гирлянду чем паять к каждому свой балластник.

По поводу ниже 0.9 вольта на банку.. Не уверен что опасно. у меня друган разряжает комплект батарей для фотика накальной лампочкой в нуль перед каждым зарядом в течении 4 лет. Батареи разные.. от Unicross, Camelion до Varta, GP. Проблем не знает.. ресурс в норме, заряд полный, с нуля, без эффектов памяти и т.п. До сих пор все комплекты живы здоровы.
Да и я свои до 0.5 вольта на банку убивал и не заряжал по году некоторые.. вроде ОК.

Искренне извиняюсь, я накосячил в описании. Дроссель на каркасе EFD15, а не EFD25.

Аааа.. про 3 вольта вопрос неверно понял.
Ну это, можно заставить ее вырубаться если ниже 4 вольт.
Надо сгородить схемку с одним транзистором и стабилитроном+резистор в его базе. Схема такая, эмиттер на земле, коллектор находится под R3 и разрывает цепь R3, база через стабилитрон на 3.3 вольта и резистор 1 кОм подвешана на + питания входного. Когда напруга упала ниже 4 вольт транзистор закроется, разорвет R3, и конвертор фактически встанет.
Таким образом меняя стабилитрон напряжение срабатывания можно менять.
Подойдет любой NPN биполярник с коэффициентом усиления по току (B) желательно больше 100. KT3102, 2N2222, или SMD - BC847, BC817 и т.п.

Vadim писал(а):.....
стабилитрон ....

да еще был Мегатрон и Оптимус Прайм

Vietnamese_Bitch писал(а): да еще был Мегатрон и Оптимус Прайм

BZV55C 3v3, TZMC 3v3, КС133А. Внешне похожи на обычные мелкие диодики в стеклянном корпусе.

В такие моменты жалею, что я не радиолюбитель и что жало моего домашнего паяльника толщиной в полмизинца )
Вадим, спасибо за инфо в любом случае. Кастомный фонарь - часть кастомного вела. А дотошность в технических вопросах - только плюс. Что бы кто бы ни говорил.

На самом деле эта схема из разряда плаг-н-плэй, спаял включил работает. Не надо быть особым любителем, однако платку на лазерном принтере + утюг можно попросить изготовить какого-то радиолюбителя
По поводу паяльника, это на работе у меня станция, а дома паяльник на 25 Вт с заточенным жалом под SMD (просто узкая лопатка). Прекрасно работать. Прижал детальку зубочисткой на флюсе, ткнул слева, ткнул справа и вуаля, готово.
Дотошность в технических вопросах это то что предшествует подробному расчету схемы и ее изготовлению. Ибо перед тем как что-то делать надо дотошно выяснить актуальность этого;) Зачастую эта самая дотошность + ясность понимания задачи делает новые открытия и новые решения.
Зы: Вообще на работе меня считают самым не дотошным и демократичным

arvik писал(а): Вадим, спасибо за инфо в любом случае. Кастомный фонарь - часть кастомного вела.

А кастомному фонарю - кастомный свет:) В данном случае у меня получился приятный такой желто-салатовый оттенок в центре + по контуру переливается синий, а еще ближе к краю бардовый, затем красный. Если че можно даже баланс белого смещать, просто перекрывая ненужные цвета вручную или поставив регулятор на группы диодов
Однако спектр в диапазоне от зеленого до желтого для глаза наиболее восприимчив, соответственно и пробивает намного дальше, поэтому актуально бОльшую часть энергии уделять светодиодам этого спектра (Green + Cyan при наличии красного), такой завал в зеленый даже на 50% практически никак не сказывается на цветопередаче, все цветное видно правдиво и визуально тепло. А свет белых диодов холодный, резкий, напрягает. Цветопередача под белыми завалена в синий и все видится как серо-тускло-цветное.

Vadim писал(а):... А свет белых диодов холодный, резкий, напрягает. Цветопередача под белыми завалена в синий и все видится как серо-тускло-цветное.

можно цветной шарик натянуть. Или презерватив.
Все равно из той же оперы что и :

Если че можно даже баланс белого смещать, просто перекрывая ненужные цвета вручную ...

Вечер добрый, ничего, что я вклинился в вашу беседу? Насчет светодиодов белых могу сказать следующее: через 20000 часов белый светодиод потеряет в яркости, а потом станет синим, т.к. выгорит весь люминофор, вот такие пироги... Т.е. через пару лет вы станете обладателями потрясных кастомных синих фонарей...
Шутка. Ну а если серьезно, то насчет драйверов, то не обращали взгляд на микросхемы Maxim? У меня есть еще пара схем "передних" и "задних" фонарей на микрах этой фирмы, есть даже задние мигающие. Также есть схема фонаря на PIC-контроллере, там реализовано регуляция питающего напряжения и пр. Могу выложить по заявке.

Да, именно поэтому устройства с люминофором я не люблю. За исключением дешевых 36 ваттных ламп дневного света у которых ресурс просто огромен т.к. люминофор в достаточно мягком режиме работает и его там просто толстенный слой (имею ввиду запуск на электронном резонансном балласте с закороченным накалом, ресурс нити накала отбрасываем)...
По поводу микросхем Максим - все они необоснованно дороги.
MC33063 можно купить за 20 рублей.
Контроллеры тоже вариант т.к. Tiny можно купить рублей за 12-15 и кушает он меньше чем 33063, но к нему придется еще полевичек рублей за 8-10 или биполярник рубля за 3-4 прикрутить + написать программу или скачать готовую.

Еще в драйверах Максим мне не понравилось что она на СД бросает нефильтрованный достаточно низкочастотный ШИМ, имхо от импульсной перегрузки те же белые еще быстрее выгорят.. Цветным конечно пофиг, но грузить СД по току в импульсе значит сдвигать его рабочую точку в режим "насыщения" и очень малой эффективности по светоотдаче. У 20 мА СД максимальный КПД получается при питании током в районе 12-15 мА. А если ток в импульсе достает до 100 мА, но яркость меняем скважностью... Мы "долбим" в точку минимальной эффективности. Короче говоря я за ровное "линейное" питание СД.
ШИМ управление актуально имхо только в семисегментных индикаторах, там заложен принцип поочередного включения сегментов и вся игра идет на фотографичесоком эффекте глаза. В фонарике такое не проканает т.к. отраженный свет интергируется глазом и по совокупности получается очень слабым, нежели чем когда мы смотрим напрямую на источник света.

Есть конечно иной вариант регулирования яркости в этих драйверах, задаем ток резистором, или активным генератором тока, затем управляем ШИМ... Но в таком случае КПД = как на балластных резисторах, без всяких микросхем... А диапазон по входным напряжениям вообще никакой.

Сегодня видел Ловемана (или он меня) сверяли его фонарь из 9 белых диодов и мой из 11 цветных. Визуально световое пятно одинаковой интенсивности, только у меня диаграмма направленности в 2 раза шире, следовательно энергии побольше в пучке. Если у ловемана были не севшие батареи, значит делаем вывод что по яркости цветные и белые как минимум равны получились. У меня есть китайский фонарь из 9 белых диодов, но широконаправленных, визуально сделал вывод что примерно одинаково. Следовательно КПД одинаков и мощность потребляемая практически такая же. На гирлянде из 9 белых диодов упадет 32 вольта, на гирлянде из 11 цветных 3 из которых красные и кушают всего 2 вольта, упадет 34 вольта. Ток = 20 мА, мощность практически такая же.
Отсюда вывод, я с цветными покрайней мере не проиграл ничего;)

епта