Хочу услышать кто как хранит свой вел в зимнее время. Сам планировал поставить его на балкон, но сейчас появились сомнения в правильности этого решения. Поделитесь опытом и мнениями.
В первую голову меня волнует вопрос о том, как поведут себя смазки различные и резиновые детали в мороз.
Велосипед в спячку
-
Ven_
- Гуру
- Сообщения: 1283
- Зарегистрирован: 04 июн 2006, 00:16
- Велосипед: KHS Alite3000 '2007up
- Откуда: Томск, Академ
- Контактная информация:
Велосипед в спячку
Последний раз редактировалось Ven_ 11 окт 2006, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Вырезки:
Длительное хранение велосипеда (в зимнее время)
Андрей Григорьев
Если вы не планируете кататься на велосипеде всю зиму, а так поступает большая часть наших соотечественников, то велосипед следует подготовить к длительному хранению. Для этого необходимо выполнить несколько условий.
Условия хранения
Хранить велосипед необходимо в сухом помещении при положительной температуре без резких ее колебаний. Таким образом, хранить велосипед желательно в квартире. Можно в полуразобранном состоянии, если место не позволяет. Другие приемлемые варианты – в сухом гараже, желательно отапливаемом, или на застекленном балконе. В этом случае, его необходимо накрыть тряпкой для защиты от прямых солнечных лучей. Хранить велосипед на открытом балконе категорически не рекомендуется из-за воздействий влаги и перепадов температуры, в подвале или неотапливаемом гараже – из-за повышенной влажности.
Подготовка
Велосипед должен быть хорошо очищен от грязи и старой смазки. Цепь и шарниры ручек, тормозов, переключателей передач должны быть смазаны. Металлические поверхности можно протереть промасленной тряпочной для создания защитной масляной пленки. Но, учитывая большое количество крашеных, анодированных и алюминиевых поверхностей на современных велосипедах, обработать таким образом остается только цепь и звездочки.
Желательно расслабить все пружины. Для этого передний и задний переключатели передач установить на самые маленькие звездочки и "расстегнуть" тормоза, если это тормоза типа v-brakes. Разборка амортизационной вилки слишком сложна, но, если вы планируете ее перебирать, то можно вынуть пружины и из нее.
Если велосипед будет храниться в подвешенном или разобранном состоянии, можно снизить давление в шинах. Если стоя на колесах, то наоборот накачать их до максимально допустимого давления и следить, чтобы в течение зимы шины не спустили полностью и не смялись под весом велосипеда. Чтобы шины не рассыхались, их можно обработать силиконовым спреем, который продается в автомагазинах.
Желательно перед тем, как убрать велосипед на зиму, провести переборку всех подшипниковых узлов: втулок, каретки, рулевой, педалей. Это позволит избежать "въедания" грязи из старой смазки в металл и будет являться годовым обслуживанием велосипеда.
Если на вашем велосипеде установлена фара и задний фонарь на батарейках, то при длительном хранении велосипеда следует вытащить батарейки. В полуразряженном состоянии, они имеют свойство со временем протекать. Особенно это касается дешевых солевых батареек.
Уменьшение габаритов
Если у вас недостаточно места для хранения велосипеда, его можно подвесить за раму или колесо на крюк на стене или, разобрав, убрать под шкаф или на антресоль. Для минимальной разборки достаточно снять переднее колесо и крыло, вывинтить педали, повернуть руль вдоль рамы, вынуть седло с подседельным штырем. Можно снять и заднее колесо, но тогда велосипед придется лишь подвешивать или класть на бок.
Обслуживание велосипедной цепи
Цепь велосипеда - достаточно сложный механизм, содержащий большое количество деталей. Состояние цепи влияет на легкость и бесшумность хода велосипеда.
Смазка и обслуживание цепи
Обслуживание цепи - это один из самых темных вопросов велосипедной механики. Чем и когда ее смазывать, когда и как менять - каждый имеет свое мнение, и каждый делает по-своему. Все авторитеты сходятся только в одном - неухоженная, грязная цепь сильно влияет на легкость хода, и ускоряет износ звездочек кассеты и системы. А поскольку цепь импортного велосипеда достаточно дорогая, имеет смысл за ней все-таки иногда ухаживать.
Цепь должна быть по возможности чистой. Тому, кто катается только по асфальту в хорошую погоду поддерживать цепь в чистоте гораздо легче, чем любителям дальних велопоходов, которым могут встретиться и грязные участки дорог, и броды, и полное бездорожье. Бывает, конечно, что под слоем грязи не видно самой цепи, а мыть ее некогда - надо ехать вперед... По хорошему, цепь надо мыть после каждого катания по грязной или пыльной местности. Песок и глина, попадая в звенья цепи, резко ускоряют ее износ. Если вы оставите цепь грязной на несколько дней, то на ее звеньях появится ржавчина.
Чем мыть цепь?
В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.
Иногда можно услышать рекомендации мыть цепь мыльной водой или неабразивными бытовыми моющими средствами (типа Фейри). На мой взгляд, это вариант не лучший , хотя и допустимый. Во всяком случае, мылом можно пользоваться и в жилой комнате. Но после такой мойки цепь надо быстро просушить, чтобы она не успела заржаветь.
Самый быстрый способ очистки цепи - просто протереть ее снаружи сухой тряпочкой. Качество очистки будет невысокое, но если цепь не сильно загрязнена, то ничего страшного.
Как мыть цепь?
Существуют приспособления, которые позволяют мыть цепь, не снимая ее с велосипеда. Например, такое, как показано на фотографии. Машинка продается в комплекте с моющим средством, которого, правда, хватает ненадолго. Но в нее можно заливать керосин или уайт-спирит. Автомобильный бензин растворяет пластмассу, из которого она сделана.
Сильно загрязненную цепь эта машинка сразу не очистит, в этом случае придется несколько раз сменить растворитель.
О порядке использования моющей машинки надо читать в руководстве к ней.
Если такой машинки нет, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой ( можно использовать старую зубную щетку) . Если цепь выполнена разъемной, то, наверное, это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.
Цепь должна быть смазанной. Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазывать цепь приходится чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.
Что надо смазывать в цепи? Смазка должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно - смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.
Что такое хорошая смазка? Хорошая смазка должна легко проникать в такие труднодоступные места, как пространство между роликами и осями звеньев. (Значит, она должна быть жидкой). С другой стороны, она не должна оттуда вытекать. (Значит, она должна быть густой).Кроме того, хорошая смазка не должна вымываться водой, не должна вступать в химические реакции с металлом, из которого сделаны звездочки, и... много чего должна делать. То есть хорошая смазка для цепи - это всегда компромисс
Чем смазывать? В велосипедных магазинах продаются различные типы смазки для цепей, журналы соответствующего содержания полны рекламой. Можно смазывать и автомобильными маслами, что зачастую дешевле (но не всегда лучше) Да и не всегда то, что дорого, оказывается хорошо.
Я не буду давать полный обзор всех смазок, ограничусь только описанием их основных типов.
Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. На безрыбье можно применять отечественное масло УНИСМА или импортное WD40.
Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)
Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло.
Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.
Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.
Двухкомпонентные смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.
Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.
Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.
Пример двухкомпонентной смазки - White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой - White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)
Густые смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки - ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи... Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.
Когда смазывать цепь? Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.
Как смазывать цепь? Смазывать можно только чистую цепь. По хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста. Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты. (а то грязь с них попадет в чистую цепь)
Потом цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.
Потом можно приступать с смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев. Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад)
Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья. Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.
После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.
Смазка велосипеда
Как и всякий механизм, велосипед нужно периодически смазывать. Причем смазывать его надо грамотно. Разные узлы велосипеда надо смазывать с разной периодичностью, и применять различные смазки. Некоторые узлы вообще смазывать нельзя (например, тормозные колодки, диски, обода), а некоторые, наоборот, приходится смазывать очень часто (например, цепь).
В велосипеде надо смазывать все шарнирные и подшипниковые узлы - втулки, ролики натяжителя цепи, рулевую колонку, педали а также каретку, если, конечно, она выполнена разборной. Кроме того, надо смазывать тросы переключателей передач и механических тормозов, а также сами переключатели. Не помешает слегка смазать резьбовые соединения перед затяжкой - потом их легче будет отвернуть.
Ну и конечно, те узлы, которые по определению являются гидравлическими - амортизаторы, тормоза, - надо заправлять именно тем маслом, который рекомендует производитель.
Есть и такие места, где смазка совсем не нужна, а скорее вредна. Это обода, тормозные колодки и тормозные диски. Если случайно масло попало на обод или тормозной диск, то его надо удалить чистой тряпочкой, иначе оно может нарушить нормальную работу тормозного механизма.
Масло также не полезно для покрышек и камер.
Цепь - это очень специфический узел велосипеда, поэтому смазка цепи - это отдельная тема для разговора.
При смазке велосипеда не надо жадничать - масла должно быть достаточно, чтобы подшипники не испытывали масляного голода. Но не нужно и переусердствовать, окуная велосипед в бочку с маслом - лишняя смазка будет вытекать, загрязняя велосипед и попадая совсем не туда, куда следует. Избыток масла может сослужить плохую службу - на замасленные поверхности сильно налипает грязь, которая потом попадает внутрь узлов. велосипеда.
Какие масла следует применять для смазки велосипедных узлов. Существует несколько разновидностей масел -
Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. Есть специальные масла для велосипедных узлов (как правило, для цепи). Для домашней веломастерской имеет смысл приобрести баллончик отечественного масла УНИСМА или импортного WD40. Они не только неплохо смазывают трущиеся поверхности, но также размягчают ржавчину и вытесняют воду (очень полезно, если на морозе замерз велосипедный замок). Эти масла можно использовать для смазки шарнирных соединений переключателей передач, при отворачивании заржавевших и прикипевших резьбовых соединений, а также для смазки цепи, переключателей и тросов в тех случаях, когда нет времени на более тщательную смазку.
Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр), поэтому пользоваться таким маслом надо аккуратно.
Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Примером может служить индустриальное масло И5А, которым часто смазывают швейные машинки и дверные замки. В отечественных велосипедах таким маслом смазывали тормозные барабаны задних втулок. На современных спортивных велосипедах жидкие масла используются для смазки цепи.
Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в то место, куда это нужно.
Минусы - многие такие смазки на морозе густеют, и перестают нормально работать.
Густые, или консистентные смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Именно такими смазками надо смазывать подшипниковые узлы велосипеда, тросы, резьбовые соединения, поэтому на них следует остановиться подробнее.
Литиевые масла. Примеры такой смазки - отечественные ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201, ФИОЛ-1, или импортный Lithium Grease (производства фирмы Weldtite). Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность, то есть "скользкость", и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает. (Обычно литиевые смазки работают при температурах от -50º до +180º)< К недостаткам масел на основе лития относят то, что они быстро вымываются водой, а также высокую химическую активность лития, из-за которой такие смазки не рекомендуется использовать с деталями из алюминиевых сплавов. Смазки на основе лития обычно имеют желтый или красный цвет.
Кальциевые масла. Примером такой смазки является отечественный солидол. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях (например, на водном транспорте). Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития. К недостаткам кальциевых смазок относят относительно узкий диапазон температур, при котором они сохраняют свои свойства (по сравнению с литиевыми), но для велосипеда эта характеристика масла не так важна (при температурах -30º до +50º будут нормально работать и те и другие, а вне этого температурного диапазона, как мне кажется, первым сломается владелец велосипеда, а потом уже смазка...) Смазки на основе кальция обычно имеют желтый или зеленый цвет. Кальциевые смазки можно купить в изысканных велосалонах.
Графитовые смазки. Например, отечественное масло УССА. Графитовая пудра - сама по себе неплохая смазка, особенно для сильно нагруженных узлов. Важное преимущество смазки на основе графита - ее долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается.
По-моему скромному мнению, для велосипеда начального уровня, лучшим выбором будут именно литиевые смазки, потому что в этих велосипедах мало деталей из алюминиевых сплавов, а используются такие велосипеды обычно в достаточно чистых и сухих условиях. Для владельцев дешевых велосипедов весьма важным критерием при выборе смазки является ее цена, которая у литиевых смазок оказывается вне конкуренции. ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201 можно купить в любых магазинах автозапчастей, где они стоят весьма недорого.
Для дорогих велосипедов имеет смысл применять кальциевые масла, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами, и не так вымываются водой.
Графитовые масла больше подходят для смазки резьбовых соединений.
Зимнее катание и уход за велосипедом зимой
Кататься зимой можно достаточно комфортно (при температурах не ниже -15), но велосипед и себя надо к этому подготовить.
Нужно обратить внимание на -
Тормоза.
Лучше всего оборудовать дисковыми гидравлическими тормозами оба колеса. Если такая роскошь является непозволительной, то можно обойтись механическими, или ограничиться только одним колесом (обычно дисковый тормоз ставят спереди). В крайнем случае, если установить качественные тормозные колодки, можно кататься и с V-BRAKE, но о-о-чень аккуратно и не спеша, ибо эффективность тормозов зимой сильно уменьшается. Это происходит потому, что зимой колодки и обод покрыты снегом, который при торможении начинает таять, и превращается в прекрасную смазку.
Кроме того, на обледеневшем ободе тормоза V-BRAKE начинают работать не сразу, а только после одного - двух оборотов колеса.
Обратите внимание!
Зимой надо выработать привычку периодически «просушивать» тормоза в процессе движения. Не реже одного раза в час, а также после преодоления участков с глубоким снегом, надо несколько раз несильно притормозить, не прекращая педалирование, чтобы колесо успело сделать несколько оборотов с прижатыми колодками.
При этом слой льда и инея с обода счищается, и тормоза начинают работать эффективнее.
Для дисковых тормозов эта операция тоже лишней не окажется, но ее имеет смысл делать только после преодоления глубоких луж и участков с глубоким снегом, когда тормозной механизм и диск забиты снегом и ледяной крошкой.
Покрышки.
Вообще - то это зависит от того, где вы собираетесь кататься.
Лучший вариант (с точки зрения уверенности и безопасности) - покрышки с частыми металлическими шипами (т.н. четырехрядная покрышка. Примером такой покрышки может служить NOKIAN WXC 300) - не сочтите за рекламу... С ними комфортно чувствуешь себя даже на накатанном льду. Используя эти шины, я только один раз грохнулся с велосипеда, да и то это был нетипичный foot fault - (я уверенно остановился, слез с велосипеда, и уже после этого загремел - под тонким слоем снега оказалась отлично раскатанная ледянка) У таких покрышек есть только один существенный недостаток - непомерно высокая цена.
Можно обойтись более дешевыми покрышками с редкими шипами (т.н. двухрядная покрышка) Если вы собираетесь кататься по утрамбованному снегу, где нет обледеневших участков, то можно обойтись и в меру злыми покрышками. Дешевые покрышки безымянных фирм использовать не рекомендуется - на морозе некачественная резина теряет эластичность и растрескивается, кроме того, часто на таких покрышках протектор забивается снегом и превращается в слик. Качественная покрышка должна иметь свойство самоочищения.
В принципе, можно попытаться сделать шипованную покрышку и самому, ввернув в обычную покрышку шурупы (изнутри). Чтобы ощутить прелести шипов, их должно быть не меньше сотни. Шипы не должны выступать из резины больше, чем на 1-2 мм. (Иначе при езде по снегу за вашим велосипедом будет оставаться вспаханная траншея, а все усилия ваших ног будут расходоваться на рытье этой траншеи. К тому же слишком длинный шип можно легко сломать, заезжая на бордюр). Самое пристальное внимание следует уделить тому, чтобы шурупы, вдавливаясь внутрь, не повредили камеру. Основным недостатком такой самодельной покрышки, на мой взгляд, будет ее вес (хорошая заводская покрышка будет весить ощутимо меньше).
На полусликах и сликах велосипед зимой работает плохо. Их можно применять для исполнения трюков, но на проезжие части дорог выезжать на таких покрышках не стоит.
Зимой не следует накачивать шины до каменного состояния, потому что на рыхлом снегу много сил будет уходить на образование колеи. Лучше слегка уменьшить давление, и ход велосипеда станет заметно легче.
Обратите внимание!
Если велосипед хранится в отапливаемом помещении, то на улице давление в шинах уменьшится само из-за перепада температур.
Ходовая часть
Зимой все узлы велосипеда изнашиваются значительно быстрее, чем летом. Поэтому обслуживанию надо уделять больше времени. Сильнее всего страдает цепь. Под воздействием смеси соли, песка, и прочей дряни, которыми поливают и посыпают улицы, она ржавеет и очень быстро. У меня чистая и смазанная цепь начинала покрываться ржавчиной уже после 30 км лесных дорог. Это происходит потому, что зимой вода, попавшая внутрь цепи, замерзает и остается там надолго. (Летом вода имеет возможность испариться из цепи). Поэтому мыть и смазывать цепь надо почаще, хотя бы раз в 2-3 дня (или раз в 50-100 км).
Обратите внимание!
Если велосипед хранится в неотапливаемом помещении, то масло перед смазкой следует подогреть градусов до 40.
Для каретки (особенно разборных), втулок колес, и рулевой колонки зима тоже ничего хорошего не приносит. Многие дорогие втулки горных групп имеют резиновые сальники, защищающие подшипники от попадания грязи, но на морозе резина теряет эластичность. В результате соль, песок и реагенты все-таки проникают в подшипники, что не увеличивает их срок службы. А вот выпустить влагу из втулки сальник не дает, что приводит к ускоренному разрушению подшипников.
Если зимой велосипед эксплуатируется интенсивно, то раза два за зиму следует разобрать втулки колес и каретку (если она разборная) для осмотра подшипников и при необходимости заменить смазку.
Ходовая часть прослужит значительно дольше, если велосипед содержать в чистоте. Конечно, от катания по лесным дорожкам он не загрязнится, а вот после улицы с солью и песком мойка велосипеду не повредит. Хотя бы раз в несколько дней.
Обратите внимание!
На морозе смазка в подшипниках густеет, и ход велосипеда становится более тяжелым. Поэтому не увлекайтесь высокими передачами и большими скоростями – это сильно увеличивает нагрузку на подшипники и ускоряет их износ.
Переключатели передач.
Зимой переключатели часто перестают нормально работать, по причине попадания в их пружины снега и ледяной крошки. Обычно при этом цепь перестает переводиться с больших на меньшие звездочки, поскольку усилия возвратной пружины не хватает для перемещения рамки переключателя в нужное положение. Дешевые группы оборудования больше подвержены этой напасти в большей степени, чем дорогие. Часто в результате велосипед становится односкоростным, но к поломкам переключателей это приводить не должно.
Для решения этой проблемы достаточно после каждой поездки обработать все шарнирные соединения переключателей аэрозольной смазкой типа WD-40 или Унисма. Эти смазки вытесняют влагу из переключателей. Хорошо зарекомендовали себя также аэрозольные смазки с тефлоном.
Другой распространеной причиной плохой работы переключателей - попадание влаги под рубашки тросов. На морозе вода замерзает, и трос перемещается с трудом. Чтобы этого не происходило, надо в начале зимы хорошо смазать тросы переключателей густой смазкой, а потом периодически обрабатывать аэрозольной смазкой места, где трос входит по рубашку.
И не забывайте содержать велосипед в чистоте.
Амортизационные вилки.
Зимой местность меняется до неузнаваемости. Лесная дорожка, по которой летом было сложно проехать из-за глубоких вязких луж с плавающими в них бревнами, зимой может превратиться в отличную тропу. А асфальтовая дорога, на которой летом не было ни одной колдобины, зимой может обзавестись глубокими ледяными колеями, и стать очень даже неровной.
Если на велосипеде стоит вилка с эластомерным амортизатором, то надо быть готовым к тому, что на морозе эластомер замерзнет и вилка превратится в жесткую. В общем, ничего страшного в этом нет - если вилка качественная, то от мороза она не должна ломаться. (А если некачественная, то ее надо просто заменить на нормальную)
Для зимнего катания лучше всего подходят вилки с пружинно-масляным или воздушно-масляным амортизатором. Перед началом зимнего сезона в них следует заменить масло более жидким.
Не забывайте периодически снимать резиновые гофры и удалять из-под них грязь, если она туда проникла.
Бортовое освещение.
Летом, когде темное время суток наступает не раньше команды "Отбой", об этом можно особо не задумываться. А вот зимой темнеет очень рано, поэтому часто приходится кататься в сумерках и в темноте. Следовательно, фары и светоотражатели лишними не окажутся.
В соответствии с правилами дорожного движения, спереди и сзади должны быть установлены световозвращатели или лампы белого и красного цвета, а с боков - оранжевые световозвращатели. Если летом вполне можно ограничиться световозращателями спереди и сзади, то зимой, при езде в потемках, лучше заменить их на нормальные фонари.
Самые дешевые фонари – с лампой накаливания. Такой фонарь хорошо освещает дорогу метров на 10 вперед. Недостатком ламп накаливания является относительно высокое энергопотребление.
Этого недостатка лишены светодиодные фонари. Они светят так же ярко, как и обычные, но потребляют значительно меньший ток, и поэтому одного комплекта батарей им хватает надолго. Но яркости этих фонарей часто оказывается недостаточно при движении по неосвещенной местности (например, в ночном лесу). Если вы катаетесь в основном по освещенным улицам, то самым разумным решением будет приобрести светодиодную фару, работающую на пальчиковых батарейках. Она делает велосипед заметным в темноте.
Фонари с галогенными лампами дают очень яркий свет, (до 20-50 метров), но и потребляемый ток у них значительно выше. Поэтому такие фонари комплектуются мощными свинцово-кислотными или Ni-MH аккумуляторами,(их хватает на несколько часов непрерывной работы) которые монтируются на раме велосипеда (часто они устанавливаются в держатель для фляги). Фонари такого типа следует использовать при катании по неосвещенной местности. Такие фары часто могут иметь режимы дальнего и ближнего света, и т.д. Недостатками таких фар являются большой вес (может достигать килограмма) и высокая цена (пижонская модель может стоить долларов 200 с гаком, то есть подороже, чем иной велосипед, но есть модели практичнее и дешевле - в пределах 50 у.е.) Кроме того, аккумуляторы тоже требуют к себе внимания.
В качестве фары можно использовать налобный фонарик. Такие фонарики хорошо работают на извилистой тропинке (им можно посветить в сторону). Но при движении в условиях недостаточной видимости (дождь, туман, снегопад) ехать с налобным фонариком неудобно – его свет создает перед глазами «световую стену».
Обратите внимание!
Фара должна быть правильно отрегулирована – световое пятно должно быть на расстоянии 5-10 метров от велосипеда (это примерно ваш тормозной путь). Если фара светит под колесо, то вы рискуете не разглядеть вовремя препятствие. А если фара светит слишком высоко, то вы будете ослеплять встречных.
Для катания по паркам и лесам передней фары, в общем, достаточно. Но если приходится выезжать на проезжие части дорог, то сзади стоит поставить светодиодный фонарь красного цвета, работающий на пальчиковых батарейках. Обычно такие фонари могут работать в различных режимах - непрерывном или в мигающем. Мигающий режим экономит энергию батарей, но многие водители автомобилей не совсем адекватно его воспринимают. (Мигающий красный фонарь ассоциируется у них с миганием ламп на панели приборов) Поэтому представляется разумным использовать только режим непрерывного горения. Кстати, во многих странах мигающий режим заднего фонаря запрещен правилами.
Обратите внимание!
Если вы катаетесь в холодное время года, учтите, что при низких температурах емкость батарей и аккумуляторов уменьшается.
Боковые светоотражатели желтого или оранжевого цвета обычно устанавливаются на спицах колес. Многие велосипедисты недолюбливают такие отражатели, потому что они, воздействуя на спицы, нарушают центровку колеса. Это справедливо только для старых отражателей, которые крепились сразу на две спицы. Действительно, между спицами возникали дополнительные усилия, которые приводили к восьмеркам.
Современные отражатели достаточно надежно крепятся только к одной спице, и никаких паразитных усилий в спицах колес не вызывают. Теоретически отражатель может вызвать определенный дисбаланс, но на тех скоростях, на которых обычно ездят велосипедисты, этим дисбалансом можно пренебречь. Во всяком случае, отражатель можно установить напротив вентиля камеры, и тогда эти две массы будут компенсировать дисбалансы, вносимые друг другом.
При движении по автомобильным дорогам в сумерках и в темноте пользы от боковых отражателей все-таки больше, чем вреда – они делают велосипед более заметным для водителей автомобилей, и, следовательно, движение становится более безопасным.
Очень хорошо, если на спине и на рукавах куртки пришиты светоотражающие полосы.
Одежда и экипировка.
Вообще - то эта тема от веломеханики достаточно далека, а в интернете есть достаточно статей про зимнюю велоодежду. Поэтому не буду много распространяться на эту тему. Я лично никогда не использовал велоперчатки, велорейтузы, веломайки. (Возможно, зря) Езжу в обычных теплых спортивных штанах, но под них поддеваю велотрусы - так теплее). Сверху одеваю спортивную куртку, достаточно короткую, чтобы не задевать за седло. На руках - обычные перчатки, а если сильный мороз, то применяю охотничьи рукавицы (с двумя пальцами - и пальцы не мерзнут, и манетки можно переключать). На ногах - высокие зимние ботинки (контактные педали я зимой не использую).
Особенности езды зимой
Как известно, на велосипеде лучше всего кататься по твердой ровной поверхности. Зимой идеальная дорога - это сухой асфальт или утрамбованный снег. Если на велосипеде стоят покрышки с металлическими шипами, то можно уверенно чувствовать себя даже на хорошо раскатанном льду. Впрочем, резких маневров и торможений все равно следует избегать.
Обратите внимание!
На дороге с колеями надо ехать осторожнее - колесо с грунтозацепами выбирается легко только из неглубокой колеи.
По свежему снегу можно ехать весьма комфортно, если снега немного (до 10-15 см). В этом случае колеса под тяжестью велосипедиста продавливают снег до земли, и покрышки с шипами получают надежное сцепление с грунтом. Хотя, конечно, ход велосипеда становится несколько более тяжелым.
На более глубоком снегу колеса до грунта не достают, и на подъемах начинают пробуксовывать.
На рыхлом снегу, на снежной каше, то есть там, где много ездят и ходят, но не чистят, велосипедисту приходится хуже всего. Велосипед водит из стороны в сторону, колеса пробуксовывают. В принципе, ехать можно, но скорость падает до неприличных 5-6 км/ч, а расход сил возрастает. Особенно осторожным надо быть в тех местах, где ездят автомобили. Часто такие участки проще пройти пешком.
На автомобильных дорогах, даже прочищаемых, проезжая часть зимой сужается. А самая удобная для велосипеда часть дороги - правый ряд – часто оказывается покрытой той самой кашей, на которой буксуют не только велосипеды, но и автомобили. В принципе, конечно, можно ехать по самому правому краю чистого асфальта, но в этом месте вы уже можете мешать движению автомобилей. Кроме того, вся грязь, летящая от проезжающих мимо автомобилей, будет лететь на вас.
Обратите внимание!
При езде по автомобильным дорогам будьте особенно внимательны около остановок общественного транспорта. От частых торможений там могут образоваться очень скользкие наледи. Причем их не всегда видно, потому что они могут быть припорошены тонким слоем снега.
На велосипеде без зимних шипованных покрышек в падение этих местах весьма вероятно. Представьте себе, что вы падаете с велосипеда в пяти метрах перед движущимся автобусом. В этой ситуации шлем, скорее всего, не спасет. Поэтому по возможности следует пользоваться тротуарами.
Лучшее место для зимнего катания – тропинки и дорожки в парках. Снег на них обычно хорошо утрамбован. Зимой на узких извилистых тропинках хорошо оттачивать водительское мастерство.
На лыжных трассах для конькового хода зимой кататься даже лучше, чем летом. Но по лыжне лучше не ездить, если вы не хотите, чтобы вам на голову сыпались проклятия.
Обратите внимание!
В любом случае зимой следует избегать резких торможений с блокировкой колеса, и крутых поворотов на большой скорости (если, конечно, вы не исполняете трюки на льду). Хотя падать на мягкий снег комфортнее, чем на жесткую землю.
В общем, зимой кататься можно неплохо. Главное, все-таки, не снаряжение, а боевой дух.
Правила хранения
"Хранить в сухом, защищенном от света месте. Беречь от детей!")) Шучу, конечно, но что-то в этой фразе есть...
На самом деле байк действительно нужно хранить (я имею в виду длительное хранение, например зимой) в сухом месте, а резину и прочие эластичные части (седло, амортизационную вилку, ручки от руля) еще и при положительных температурах, чтобы предотвратить высыхание и выход их из строя. Оба суппорта нужно поставить в крайние положения, когда пружины максимально расслаблены. Цепь лучше вообще снять с системы по той же причине - чтобы не прослаблялись пружины заднего суппорта, потому как даже на самых маленьких звездах цепь держит пружину заднего суппорта в напряженном состоянии.
Покрышки нужно либо снять, либо поддерживать в слегка накачанном состоянии, если камеры быстро спускают (1.5-2атм). Хотя, если у вас стоят хорошие камеры и золотники, то к весне может и не потребоваться их докачивать.
Пружины в амортизаторах нужно полностью отпустить, чтобы они не садились.
Перед постановкой на хранение нужно очистить цепь от смазки, особенно если вы используете густые смазки, чтобы избежать коагуляции, после которой смазка довольно тяжело смывается с цепи и протереть ее жидким синтетическим или минеральным маслом.
Если нет возможности держать байк зимой в квартире, то металлические части нужно промазать легкой смазкой (веретенки вполне достаточно будет), чтобы избежать окисления.
Если вы собираетесь хранить велосипед зимой в гараже, то необходимо убедиться, что в гараже низкая влажность, иначе даже смазанный веретенкой байк будет ржаветь. Однако я бы не рекомендовал хранить хороший велосипед вне квартиры: в разобранном состоянии он занимает совсем немного места, а процедура сборки занимает совсем немного времени и сил. Тем более что присутствует и еще один положительный момент: при разборке/сборке вы можете более тщательно осмотреть компоненты велосипеда на предмет износа, повреждений и своевременно их заменить.
Способы хранения.
Если у вас нет проблем с местом в квартире, то байк в собранном виде может преспокойно постоять где-нибудь в уголке.
Второй вариант - разобрать байк и запихать его в шкаф или на антресоль. Если, конечно, у вас есть шкаф подходящего размера.
Третий - использовать какую-либо из "вешалок" для байка, о них смотрите ниже.
Четвертый - хранить байк в гараже. При этом нужно чтобы гараж был сухой и желательно отапливаемый в зимнее время. В неотапливаемом гараже зимой нельзя хранить эластичные части во избежание их выхода из строя или повреждения.
Еще один очевидный способ - хранить велосипед на открытом балконе. Наверное это самый худший из возможных вариантов. Естественно, все эластичные части нужно снимать и держать дома, а металлические промазать жидким маслом и желательно завернуть в промасленную бумагу, потому как снег и дождь смоют смазку задолго до окончания зимы, а использование более густых консервационных смазок весной превратится в настоящую проблему (отмывать их замучаетесь).
В свою очередь хороший застекленный балкон вполне сравним с сухим отапливаемым гаражом и байк прекрасно переживет зиму.
Вешаем байк за педаль на стену
Для начала, выложу то что обещал. Это такая ФИЧА, увидев которую я воскликнул: "Вот ОНО!!!". Действительно, я довольно давно обдумываю, куда запихнуть свой байк так, чтобы он и на проходе не мешался, и места не занимал, и демонтировать его не приходилось для хранения, и на виду был постоянно
В невзрачной коробочке мне приволокли нечто. Поначалу не врубившись, что это такое, я отложил эту коробочку в сторону - мало ли чего притаскивают? Тем более по картинке на обратной стороне коробочки я сделал поспешный вывод, что это некий инструмент для педалей.
А потом мне стало интересно, что же это такое, все-таки. Оказалось, что это вешалка для байка, а никакая не тулза для педалей!
На стену вешалка прикручивается шурупами и внешний вид самой стены, на мой взгляд, не портит. Правда, родные шурупы с дюбелями я заменил на свои, т.к. не нашел подходящего под дюбели сверла.
Самый большой плюс этой вешалки - на нее можно повесить абсолютно любой велосипед. Минус - вешалка все-таки торчит из стены и в некоторых интерьерах может выглядеть неэстетично. Еще один минус - нельзя просто повесить байк у которого сильно смещен центр тяжести, например с даунхильной вилкой, придется делать подставочку под переднее колесо, чтобы вилка не перевешивала.
Кстати, если вам нужна такая фича, Самоделкиным могу выслать размеры. Пишите.
Вешаем байк за верхнюю трубу рамы на стену
У предыдущего варианта есть один существенный недостаток - колеса опираются на обои. У меня обои виниловые, так что эта проблема не трогает абсолютно, однако бумажные обои могут быть испорчены покрышками.
Для этого можно использовать другой тип крепления - за верхнюю трубу рамы. Байк в этом случае вообще не касается стены, а само крепление, при ненадобности, откидывается наверх и практически не выступает, что также очень удобно.
У такого крепления также есть и минусы и плюсы. Большой плюс - байк существенно легче повесить на такой крепеж. Плохо то, что велосипед будет занимать несколько больше места чем в случае подвешивания за педаль. Также плохо, что далеко не любой велосипед можно повесить, например двухподвес, либо велосипед с женской рамой или с сильно скошенной рамой.
Крепление вешалки достаточно надежно, однако повиснуть на нем я бы не решился, в отличие от предыдущего крепления..
Вешаем байк на потолок на блоках
Еще один альтернативный способ крепления велосипеда на хранение - подвесить его к потолку на блоках. В отличие от предыдущих двух вариантов крепления здесь не нужны усилия на подъем велосипеда до уровня вешалки, что в остальных случаях может представлять некоторую проблему для детей и женщин. Велосипед цепляется на земле и поднимается на веревке, которая закрепляется либо на самом велосипеде, либо на каком-нибудь крючке.
Надежность этого крепления обеспечивается установкой потолочной части на болты с раздвижными гайками и качеством самой потолочной плиты. И, конечно, не стоит использовать подвешенный таким образом байк вместо качелей.
Несомненным плюсом этого крепления является возможность подвесить абсолютно любой велосипед. Хорошо и то, что крепление, в отличие от настенных, не мозолит глаза. К отрицательным сторонам относится сложность в монтаже.
Вешаем байк под потолок за колесо
В стену или в потолок монтируется крюк, на который за обод колеса вешается велосипед. Это самый элементарный крепеж из возможных. Особенно часто он используется в веломастерских и магазинах, что позволяет экономить место при хранении множества велосипедов.
Для хранения единичного велосипеда такой способ не слишком оптимален. Ради интереса я походил по нескольким квартирам и не углядел места, куда можно без проблем вертикально подвесить велосипед. Везде его либо неудобно вешать, либо он будет мешаться, либо просто неэстетично выглядеть. Впрочем, если у вас есть свободный угол (а посередь стены байк будет мешать, т.к. слишком низко свисает), то вполне можно воспользоваться таким вариантом.
Однако хочу обратить внимание на его недостатки. Первый и самый серъезный - дополнительное статическое напряжение в спицах колеса, за которое подвешен велосипед. При кратковременном хранении оно не сказывается, однако в течении зимы спицы вполне могут деформироваться и весной понадобится не просто протянуть колесо, а исправлять его геометрию. Также подобный крепеж может представлять проблему для женщин и детей - байк надо довольно высоко поднимать.
Вешаем байк под потолок за руль
В стену монтируется либо два крюка, либо две опоры для бытовой полки, как показано на фотографии. У опор необходимо загнуть концы, чтобы руль не сваливался с них.
Недостатков у такого варианта крепежа скорее больше чем достоинств. Во-первых, велосипед довольно легко уронить. Во-вторых, его не слишком удобно вешать. В-третьих, велосипед занимает относительно большое пространство. Однако, с точки зрения хранения, этот способ значительно лучше, чем подвешивание за колесо и дешевле, чем специальные держатели.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей