как собрать правильный триальный байк :)

[cliffy]

Следуя примеру камрада KPOBb, решил написать свой небольшой гайд — как собрать триальный велосипед

Буду писать понемногу каждый день. Не забывайте поправлять и задавать вопросы.

Рама

В выборе рамы прежде всего следует смотреть на геометрию, во вторую очередь — на внешний вид. Основные параметры геометрии, на которые надо обращать внимание:

- длина базы (wheelbase)
- длина перьев (chainstays length)
- подъем каретки (bb rise)
- угол наклона рулевой (head angle)

Длина базы. Чем длиннее база — тем длиннее рычаг. С длинной базой будет несколько проще делать тач-хоп, фишки через морду, байк в целом будет более устойчив и стабилен.

С короткой базой можно делать баннихоп, байк становится более маневренным, более резким в управлении. С короткой базой проще делать продерг, пробив на заднее колесо.

Для стока база обычно варьируется в пределах от 1065 мм до 1100 мм.

Длина перьев. Здесь так же, как с базой — длинные перья дают хороший рычаг, что хорошо для любых фишек, которые делаются с пробива — гэп, сайд etc. Минус длинных перьев — нельзя так хорошо выкинуть байк вперед и поджать его на фишках, которые делаются с крутки, потому что заднее колесо находится дальше от ног, чем при коротких перьях.

На коротких перьях проще стоять на заднем колесе, однако если вы однажды научились нормальной стойке — вам будет все равно на длину перьев (если они конечно не совсем по-дикому длинные).

Для стока длина перьев бывает в среднем от 370 мм до 390 мм.

Подъем каретки. Самая спорная и малоизученная величина По личным ощущениям могу сказать, что байк с низкой кареткой медленный и стабильный, с высокой — резкий, стремится выпрыгнуть из под тебя.

Высота каретки колеблется обычно в пределах от 0 до +60 мм, однако здесь лучше остановить выбор на средней величине — примерно +30 .. +45.

Угол наклона рулевой. Встречается обычно наклоны в 70.5, 71, 71.5 и 72 градуса. Один градус смещает ось переднего колеса примерно на 14 мм, что очень существенно.

Чем больше величина градуса — тем больше переднее колесо смещено к заднему => проще делать фишки через морду.

В общем и целом, лучше выбирать раму с углом наклона рулевой в 71.5 — 72 градуса.

Следует помнить, что данные вроде «на этом делать проще, а на этом сложнее» - они как бы отражают картину в целом. В реальности, к примеру, люди абсолютно одинаково дико жарят как на коротких перьях и высокой каретке, так и наоборот. Такие сведения просто помогают изначально собрать байк правильно под себя с учетом характеристик своего тела и личных предпочтений в катании.

Что еще можно сказать про рамы? Пожалуй, можно отметить несколько моментов: наличие встроенного бустера, дропауты, крепления для тормозов.

Большинство современных рам делается со встроенным бустером, что, в общем, весьма правильно — не нужно брать бустер отдельно, рама изначально жесткая.

Про дропауты. Бывают двух видов — горизонтальные и вертикальные. На модах встречаются только горизонтальные. Вертикальные дропауты на стоках тоже постепенно отживают свое.

На стоке расстояние между дропаутами обычно 135 мм, есть также так называемые сток-мод рамы: сток с горизонтальными дропаутами, расстояние между которыми 116 мм (как на моде).

Что предпочесть — выбор за вами. Преимущество 135 мм дропаутов — можно поставить мажорную втулку с барабаном вроде Chris King или Hope Pro II Trials. Конструкция с 116 мм дропаутами жестче и прочнее, но существует всего три таких сток-мод рамы (насколько я знаю) — Zoo Pitbull 07, Adamant 07, Echo Control 07.

На моде, конечно, вопрос о выборе дропаутов не стоит.

Про крепления для тормозов. На раме речь идет конечно о креплениях под задний тормоз.

Крепления для ободных тормозов. Чаще — четырехболтовое под магуру, редко встречаются два болта под вии (видел только на BT Raven). Здесь все без затей.

Покупать сток-раму с креплениями под дисковый тормоз? Мое мнение — нет. Несмотря на то, что в последние годы производители добились неплохих результатов в изготовлении качественных креплений под диск, которые справляются с триальными нагрузками, диск сзади на стоке никогда не станет таким же качественным тормозом, как ободной.

Все элементарно — с дисковым тормозом на стоке вам просто не будет хватать жесткости. Когда вы сожмете свой байк, как пружину, колесо очень сильно поведет. Такова особенность колеса 26 дюймов.

На моде же диск можно ставить вполне успешно — только если вы не прыгаете сайд в левую сторону и не боитесь убить ротор на первом недолете.


Про вес рам и материал рам. Триальные рамы сейчас делаются преимущественно из алюминия, титана и магнезия.

Алю рамы самые распостраненные, в основном делаются из 6061-Т6 алюминия. Средний вес рам колеблется от 1850 до 2100 грамм (для стоков). Жесткие и прочные.

Титановые рамы не очень широко распространены из-за их цены (за рубежом титан стоит существенно дороже, чем в России). Легкие, очень пружинистые рамы. Вес — обычно до 1900 грамм.

Магнезий, как материал для рам, только начинает набирать популярность в триале. Невероятно легкий, а также довольно жесткий и прочный материал. Вот, к примеру, вес рам DOB, которые вышли не так давно, но еще не поступили в продажу: сток-версия — 1300 грамм, мод-версия — 1100 грамм. Пожалуй, лучшие комповые рамы.


Это все, что я вспомнил в данный момент про триальные рамы. Если есть вопросы и\или дополнения — пишите. Продолжение после обеда

[cliffy]

Вилка

Выбирая вилку, следует смотреть на материал и геометрию.

По материалу вилки бывают хромолевые — самые тяжелые и довольно пружинистые, алюминиевые — нормальный вес, довольно жесткие, и титановые — самые легкие и пружинистые, однако и самые хрупкие.

По геометрии — все просто. Каждая рама делается в расчете на вилку с ногами определенной длины. Просто нужно брать вилку с длиной ног, соответствующей вашей раме.

26 марта 2010 года:

Так же у вилок есть такой параметр, как вылет, т.е. насколько дропауты выставлены вперед относительно штока вилки. Имеет значение, т.к. определяет в итоге длину базы.

Словом, при выборе вилки лучше всего смотреть на то, с какой вилкой измеряется геометрия данной рамы, если вы хотите получит именно эту геометрию.

[cliffy]

Заднее колесо

Заднее колесо — одна из самых важных частей триального байка. Говорить про него можно часами

Начнем с втулки. Выбор стоит между фиксированной втулкой со шлицами\резьбой и барабанной втулкой со встроенным механизмом.

Втулка с барабаном. Плюсы — надежность, маленький вес, маленький качественный ход почти без проскоков, возможность поставить очень маленькие звездочки вперед и назад. Минусы — во-первых, таких втулок крайне мало. Если быть точным — для стока это Chris King и Hope Pro II Trials, для мода — Profile. Фактически, на этом выбор втулок с барабаном заканчивается. Ну и, конечно же, цена — такие втулки стоят довольно дорого, дороже системы с фривилом.

Фиксированная втулка. Плюсы — дешевле, еще большая надежность (в самой втулке просто нечему ломатся — корпус, ось и подшипники ), удобство (если ломается втулка с барабаном — нужно собирать новое колесо, если ломается фривил на фиксированной втулке — просто скручиваем его и ставим новый), можно поставить фривил на шатуны, тем самым сместить центр тяжести немного вперед. Минусы — конструкция тяжелее хороших барабанных втулок.

Обод. Наш выбор — обода из алюминия. Echo, Tryall, V!Z, Onza, Alexrims DX-32 (!) - основные бренды, на которые стоит смотреть. Echo тяжелые и очень надежные, Tryall легкие и не такие мясные, но тоже вполне серьезные и живучие.

Сейчас также появились обода из магниевого сплава. Хочу отметить, что обода эти сугубо для соревнований, ибо на улице не выживают и недели. Но они просто сказочно легки.

Спицы. На заднее колесо не нужно жалеть деньги на хорошие, качественные спицы, равно как и на услуги первоклассного веломеханика для сборки колеса. Для нас в России и, в частности, в Томске, наиболее актуальный выбор — спицы DT Champion 2.0. Не стоит полагаться на всякий дешевый шлак — заднее колесо испытывает постоянные серьезные нагрузки, и должно быть идеально прочным и жестким.

Покрышка. Широкая — для устойчивости и большой площади соприкосновения. Зубастая — для цепкости. Мягкая (компаунд 40а) — для того, чтобы липла к поверхностям. С толстыми стенками — чтобы не пробивалась.

Выбор для большинства — Maxxis HighRoller 2.5 40a и Maxxis Minion 2.5 40a — потому что дешевые и качественные. Однако весят они 1250 г и 1350 г соответственно.

Выбор для тех, кто позажиточней — Schwalbe BigBetty 2.4 и Tryall Sticky. Вес первой при ширине 2.4 составляет около 840 г (!!!), что на 400 грамм легче того же HighRoller.

Камера. Выбор для начинающих — что нибудь жирное, вроде Maxxis Downhill 26x2.5/2.7. Потом — что-нибудь в среднем весе, мой выбор — Maxxis Welter Weight 26x1.90/2.125. Ультралегкие камеры ставить не рекомендую.

Что еще можно посоветовать вдогонку: если вы сами не являетесь первоклассным мастером в сборке колес — не пожалейте денег, доверьте сборку профессионалу. Заднее колесо — архиважнейшая деталь байка. Первоклассно жесткое колесо будет выстреливать вас вверх как ракета.

Примерно так.

26 марта 2010 года:

лучшие колеса в Томске собирают в магазине-мастерской "Главбайк"

[cliffy]

нашел статью в интернете про то, как собрать ультрадешевый триальный байк (~12 000 руб).

читаем и собираем

[cliffy]

новая серия наших приключений

Привод

Шатуны.

По типу крепления на каретку выбор триальных шатунов ограничивается всего двумя стандартами — квадрат и ISIS. Квадрат уже отживает свое, и вообще слишком ненадежен и слаб. Наш выбор — ISIS.

Шатуны также различаются по типу крепления звезды\фривила. На шатуны с лапками (чаще всего — четырехлапка) можно установить только звезду, причем звезду на лапки меньше 20Т я в природе не встречал. Соответственно, шатуны с лапками несколько ограничивают наш выбор передаточного соотношения.

Шатуны с резьбой — наиболее часто встречающиеся шатуны в триальной среде. На них можно накрутить как звезду (причем довольно маленькую), так и фривил.

Фривил.

Большинство адекватных триальных фривилов имеет 18 зубов. Это накладывает некоторые ограничения на выбор передачи, однако это нормально.

На что нужно смотреть при выборе фривилов? На количество собачек, на число точек зацепа, на подшипник, на материал и качество изготовления самого фривила.

Самый доступный выбор — фривил ACS: 18 зубов, 4 собачки, 36 точек зацепления, холостой ход 10 градусов, насыпной подшипник. Стоит всего около 1000 рублей. Пацанский выбор Катаюсь на таком уже 2 года, до сих пор работает отлично.

Ступенью выше у нас стоит фривил Tensile: 18 зубов, 6 собачек, 60 точек зацепления, холостой ход 6 градусов, два насыпных подшипника. Конструкция схожа с фривилом ACS, единственное отличное — два подшипника вместо одного и значительно меньший холостой ход. Я бы рекомендовал этот фривил, если денег не очень много.

Наиболее серьезный в данный момент фривил — White Industries ENO Trials: 18 зубов, 6 собачек, 72 точки зацепления, холостой ход 5 градусов, промышленный подшипник. Это очень надежный и качественный фривил, с самым правильным холостым ходом. Его цена — 4200 рублей, и он того стоит.

Это основные фривилы, на которые стоит обращать внимание. Есть и другие — Echo (не зарекомендовал себя как надежный), TryAll (холостой ход 3.3 градуса, но, говорят, что это излишне) и другие.

Какие варианты организации привода имеет простой триалист?

1.Шатуны с лапками\фиксированной звездой + втулка с барабаном и механизмом.

Плюсы такой конструкции — надежный, четкий механизм (в том случае, если мы ставим приличную втулку назад), можно установить маленькую звездочку вперед, тем самым увеличив клиренс (расстояние от звезды до поверхности). При таком варианте можно сделать передаточное соотношение моей мечты — 16-14

Минусы: если ломается втулка — нужно собирать колесо заново на новой втулке, высокая стоимость хороших втулок с механизмом; нужно смазывать специальной смазкой, чтобы втулка не проскакивала на морозе.

2.Шатуны с фривилом (18Т) + фиксированная втулка (15Т, 16Т).

Плюсы: это, пожалуй, самое надежное решение. Фривил непросто убить, если он умирает — просто скручиваем и навинчиваем новый. Опять же, хороший фривил стоит существенно дешевле хорошей втулки с механизмом.

Минусы: цепь всегда крутится (хотя нельзя сказать, что это такой уж и минус).

При такой системе можно сделать передачу 18-16 или 18-15.

Есть и другие варианты организации привода — например я езжу на шатунах с лапками спереди (звезда 21Т, фактически уникальная ), сзади на фиксированной втулке стоит фривил 18Т. Вполне надежная система, работает уже два года, но хочу сменить — слишком большая звезда спереди, слишком большой рокринг, слишком большой вес.

Каретка.

Если предполагается использовать фривил спереди, то длина оси каретки должна быть не меньше 127.5 мм. Выбираем прочную, надежную каретку, с хорошими подшипами и качественной осью. Примеры — Truvativ GigaPipe Team DH, V!Z ISIS (из опробованных лично) и другие.

Цепь.

Лучший вариант — KMC Kool 810. Рекомендую брать синглспидные бмхерские цепи: они стоят дешево (200-400 р), при этом толстые и прочные. Также можно брать восьмискоростные цепи, но они стоят дороже (800-1000 р).

Не берите цепи из халф-линков — рвутся предельно просто, при этом рвутся именно сами звенья.

26 марта 2010 года:

Фривил Echo теперь, кажется, поправили, и говорят, что он работает нормально. Также появились неплохие фривилы Crazybike, если их еще делают.

Передаточное соотношение на стоке стоит выбират под длину шатунов:

18:15 — 175 мм
18:16 — 170 мм

Для мода цифры не знаю, врать не буду, но смысл одинаков - чем длинне шатун, тем тяжелее передача.

[cliffy]

Тормоза

Выбор тормозов для велотриала не очень велик, поэтому описание не займет много времени.

Основное деление — есть тормоза дисковые и ободные.

Дисковые тормоза

Для переднего колеса дисковый тормоз — это отличное решение, особенно для Сибири — ведь хорошему дисковому тормозу все равно на погодные условия.

Самый распостраненный выбор на перед — механический дисковый тормоз Avid BB7. Очень мощный, очень дешевый, простой в настройке, но не самый легкий.

Дисковый тормоз сзади на триальном велосипеде — вопрос спорный. Во-первых, тормоз должен быть обязательно гидравлическим — чтобы у него одновременно отходили обе колодки, иначе диск не будет отпускать так быстро и четко, как это требуется.

Во-вторых, дисковый тормоз сзади можно ставить только на моды, т. к. у колес стока просто не хватает жесткости, чтобы обеспечить качественное торможение — колесо ведет в разные стороны.

В третьих, надо всегда помнить, что дисковый тормоз сзади — это серьезное изменение в развесовке велосипеда.

Отличным выбором для заднего тормоза будет, к примеру, Hope-Tryall Mono Trials — но выбор этот недешев.

Стоит также отметить, что тормоз Avid Juicy плохо зарекомендовал себя в велотриале — недостаточно мощности, довольно часто течет.

Ободные тормоза

Ободная гидравлика

Ободная гидравлика — хорошие, довольно надежные тормоза, уже давно прочно закрепившиеся в велотриале. Чаще всего ее ставят именно назад — где нужно особенно качественное и жесткое торможение.

Выбор ободной гидравлики ограничивается всего двумя тормозами — Magura HS-33 и Echo (в народе называемый «денгура»).

Чаще всего выбирают именно магуру: денгура, в задумке, была прекрасным тормозом, сплошь из качественных отфрезерованных компонентов, должна была исправить все недостатки магуры, но — фрезерованные бачки неудобны в настройке, фрезерованная ручка не очень удобна в использовании.

Поэтому правильным выбором ободной гидравлики будет магура, у которой сразу лучше всего сменить стандартные колодки (не тормозят вообще) и крепления (на адекватные фрезерованные). Особо состоятельные парни могут сразу купить армированную гидролинию — и не опасаться за пробои. Не стоит забывать и про бустер: если ваша рама не оснащена интегрированным — он вам тоже очень пригодиться — магура очень хорошо разжимает перья.

Ободная механика

Говоря об ободной механике мы говорим непосредственно о тормозах типа vee-brake, или просто вии.

В теории, вии представляют собой самый мощный тормоз из всех — благодаря большому рычагу. К сожалению, крайне мало рам делается с крепежом под вии, большинство рам имеет крепление 4 болта — для магуры.

Однако существуют разнообразные переходники с магуры на вии (Zhi, Heatsink, etc.), которые позволяют нам использовать эти замечательные тормоза.

Особо замечательно вии работают впереди, где длина проводки может быть крайне мала. Однако, не стоит думать, что сзади будет хуже — точно также все отлично работает — при правильном сетапе.

Стоит также отметить, что вии гораздо более просты в настройке, нежели магура, также они позволяют вам снимать колесо, не спуская его.

Производители, которым можно доверять в выборе вии — Shimano и Avid.

В ви-брейках, в отличии от магуры, большее влияние на торможение оказывает сам набор компонентов, нежели компаунд колодок. Жесткие, фрезерованные вии и ручка, хороший трос, качественная рубашка сделают вам мощное и четкое торможение даже на посредственных колодках.

Начнем с самих вии.

Самые состоятельные парни могут взять примерно аналогичные по качеству и цене модели — Shimano XTR и Avid Ultimate (хотя я рекомендовал бы вторые). Стоят они дорого (около 2800 рублей), но оно того стоит (проверено). Они отличаются от остальных вии тем, что они отфрезерованы — что дает столько важную для четкого торможения жесткость. Еще один плюс этих вии — они работают на промподшипниках. Плавно и четко.

Выбор для тех, у кого денег поменьше — Avid SD7, SD5; Shimano Deore, Deore LX, Deore XT.

Ручка

Правильная тормозная ручка — это то, как четко вы чувствуете ваш тормоз и как жестко вы способны им затормозить.

Выбор моделей точно такой же, как описан в выборе вии — есть дорогие и качественные Avid Ultimate и Shimano XTR, есть неплохие Avid SD7, SD5, FR, Shimano Deore, Deore LX, Deore XT.

Проводка

Один из самых сложных и малоизученных вопросов в выборе вии

Сам я успел попробовать и разные посредственные проводки, и хороший Nokon. Разница между ними — пропасть. С правильной проводкой вы получаете торможение по силе и ощущению как у гидравлики.

Из опробованных мною — рекомендую Nokon (примерно 1500 за комплект проводки на перед и зад): хорошая жесткая алюминиевая рубашка, созданная из отдельных элементов, которые соединяются маленькими шарнирами — для особой гибкости и подвижности проводки. Также очень хвалят проводку XTR.

Полагаю, что Jagwire тоже должна быть неплоха.

Пожалуй, примерно это основное, что можно сказать про разные тормоза.

Про колодки будет отдельная тема — слишком уж обширный материал

Не забывайте задавать вопросы и давать свои дополнения к освещаемым вопросам

26 марта 2010 года:

Говорят, вии Shimano LX справляются с работой не хуже Avid Ultimate, к тому же имеют более удобную конструкцию (их не так сильно распирает в стороны).

Лучший выбор ручки, пожалуй, Avid SD7. Можно заморочится и на Avid Ultimate, но прирост будет не так значителен. Ручки Shimano брать не рекомендуют.

[cliffy]

Руль и вынос

Современные триальные выноса делаются преимущественно из алюминия и предназначены для oversized рулей (диаметр 31.8 мм)

Вынос подбирается сравнительно просто — если вы, конечно, не участник чемпионата мира, который борется за призовые места

Длина и угол выноса находятся в прямой зависимости от подъема каретки: чем выше подъем — тем выше угол и больше длина выноса.

Примерная таблица зависимости выглядит так:

[ длина выноса х угол наклона — подъем каретки ]

105x5 — 0-20 мм
115х10 — 10-30 мм
130х15 — 20-50 мм
145х25 — 30-60 мм

Рули по форме делятся на две категории — flat (плоский) и riser (с подъемом).

Выбор формы зависит от предпочтений конкретного человека. Лично я катал на флэте, затем на райзере — могу сказать да, мне райзер понравился больше, хотя во флэте тоже было что-то интересное.

По длине триальные рули в среднем бывают от 680 до 760 мм. Наиболее часто встречаются рули 700-740 мм. Диаметр подавляющего большинства триальных рулей составляет 31.8 мм.

Помните, что от выбора руля и выноса непосредственно зависит то, как велосипед будет вести себя в управлении. При существующих формальностях, многое в выборе этих компонентов сугубо индивидуально для каждого человека.

26 марта 2010 года:

В последнее время люди стали все больше ставить длинные выноса (120-140 мм) с хорошим подъемом (20-35 градусов) и райзер рули также с высоким подъемом (10 градусов). Значительно удобней, но про сообразность для геометрии байка тоже забывать не стоит.

[cliffy]

Тормозные колодки

Речь пойдет о тормозных колодках для ободных тормозов — для магуры и вии (просто потому, что в колодках для дисков я не разбираюсь да и, насколько я знаю, редко кто-то берет специальные колодки для них).

Существует огромный выбор тормозных колодок. Просто колоссальный.

Выделить можно два вида — по мягкому и жесткому компаунду. Колодки с мягким компаундом предназначаются для использования с гладким ободом, с жестким компаундом — для использования с гриндом.

Могу рекомендовать:

для гладких ободов: Plazmatic CRM (для магуры) и CRV (для вии), Echo зеленые.
эти колодки считаются самыми лучшими для ободов без гринда. Тормозят действительно очень круто, даже по мокрому.

Также неплохие колодки для гладких ободов: Heatsink Blue, Rock Green. Неплохо себя зарекомендовали стандартные колодки на виибрейках Avid. Стандартные колодки магуры не тормозят совершенно.

для ободов с гриндом: Heatsink Coustellier, Rock Blue (просто офигительные, катаю на таких, версия для вии — про гудрон забыл совершенно), Tryall, Echo Red.

Это далеко не полный список колодок, но это наиболее доступные в России колодки. На английском триальном форуме есть замечательная тема, где пользователи оставляют свои отзывы о разных колодках. Очень полезная информация. Знающим английский - читать здесь: http://www.trials-forum.co.uk/forum/ind ... opic=41481

26 марта 2010 года:

Фрезерованные Rock Blue оказались лажей (сломал два раза), хоть и тормозят на вии неплохо. Наверное лучшие колодки для вии на данный момент - Heatsink (Yellow и Coustellier).

Для магуры выбор больше - Heatsink, TNN, Koxx и другие.

[cliffy]

Пожалуй, я рассказал про все части триального велосипеда, за исключением переднего колеса - но там рассказывать абсолютно не о чем

Планирую подсобрать разных мелочей и советов, которые не вошли в конкретные категории, но - немного позже.

Читайте, пользуйтесь, задавайте вопросы. Надеюсь, кому-нибудь этот мой личный опыт может помочь

[r3]

Магнезий, как материал для рам, только начинает набирать популярность в триале. Невероятно легкий, а также довольно жесткий и прочный материал.

Жесть. Где его только добывают :)

[cliffy]

там не чистый магний, а сплав.

[Loki]

...не помню откуда, но слышал или читал что они более подвержены коррозии ... т.е. там помоему когда коцаешь надо царапины замазывать чем-то или что то вроде того ...не помню уже точно

[cliffy]

рамы из магния обычно не доживают до коррозии

[Не баньте меня!!]

магний же крошится... тем более если трубы будут...

[cliffy]

внес несколько дополнений сообразно новым тенденциям.